Novas abordagens do processo criativo na aplicação da técnica do Laser

Transcrição

1 Briefing A A.1 _ Identificação do problema Quantificação da potência do Laser a aplicar a fim de obter o efeito pretendido B B.1 _ Identificação e caracterização da procura e oferta desse produto no mercado Pesquisa de mercado (concorrência) Estudo do público-alvo (a quem nos dirigimos) C C.1 _ Alternativas de solução Factores relevantes que o problema impõe D D.1_ Análise criteriosa das soluções em função dos objectivos D.1.1_ Matriz (modelo de engenharia) D.2_ Objectivos gerais a resolver D.3_ Objectivos específicos a resolver D.4_ Conjunto de objectivos (soluções encontradas) E E.1_ Analisar e fundamentar cada solução inerente ao proj ecto a definir (parâmetros estabelecidos hierarquicamente) E.2_ Viabilidade no conceito e produção (os recursos tecnológicos) F F.1_ Público-alvo a quem nos vamos dirigir (segmento de mercado) F.2_ Características do público-alvo F.3_ Necessidades do público-alvo - xvi -

2 G G.1_ Vantagens do nosso produto face aos outros H H.1_ Aplicabilidade do produto nos distintos substratos e composições em estudo (catálogos desenvolvidos) H.2_ Análise física/ técnica do Produto (aplicabilidade da técnica do Laser em diferentes produtos) H.3_ Desenvolvimento do produto inovador com fibras têxteis/ couro e outras texturas materiais têxteis utilizados nas áreas do vestuário e do calçado. - xvii -

3 I Introdução Teórica 1.1_ Motivação Face ao panorama actual da indústria têxtil mundial, que enfrenta desafios criativos e inovadores sem precedentes, parte-se para um estudo com base na cientificidade do Design como gestor de um plano estratégico que abrange a criação de um novo produto. O obj ecto de estudo da presente tese consiste demonstrar que com um planeamento eficaz é possível proporcionar à indústria têxtil, do vestuário e do calçado, uma forte oportunidade de competir diferenciadamente no mercado, tendo como foco o Design Gráfico como metodologia e estratégia aplicadas. Pretende-se dar resposta à complexidade das acções idealizadas, de forma a serem materializadas todas as componentes exploratórias em função da viabilidade do processo do Laser a atingir, como mentor de todo o proj ecto criativo e inovador enquanto solução encontrada. 1.2_ Problemática Tópicos - Desconhecimento do processo do Laser, face à sua versatilidade e ao seu carácter inovador e produtivo; - Catalogação dos resultados obtidos nos diferentes substratos têxteis e do calçado analisados; - Percepção do produto final como uma vantagem competitiva e diferenciadora face às restantes técnicas aplicadas nas áreas em estudo _ Identificação da Procura e da Oferta do Produto Situação do Mercado actual Conhecer o mercado onde se pretende actuar é sem dúvida perceber a dimensão e a realidade na qual vamos trabalhar. A avaliação do potencial cliente torna-se deste modo a directriz de todo o processo de selecção e decisão das acções a planear. A possibilidade de sucesso e realização do - 1 -

4 proj ecto será assim fundamentada pela oportunidade criada e aceite e pelo consequente investimento realizado. O plano de comunicação delineado permite a viabilização do processo criativo, por existir um pleno enquadramento e conhecimento das características do público-alvo definido e da técnica seleccionada como ferramentas de trabalho. A determinação do público-alvo tornou mais rigorosa e realista a selecção dos veículos de comunicação e a definição dos planos estratégicos, que servirão de linha de orientação para todo o proj ecto. É fundamental esta consciencialização, pois tem que se ter em mente que o desenvolvimento deste proj ecto será para uma massa consumidora que não pensa de forma homogénea e possui características que se diferenciam por grupos heterogéneos e que pretendem a personalização do artigo a adquirirem. O perfil do consumidor foi traçado em função de alguns parâmetros pelos quais serão regidos todos os planos de acção a incrementar, tais como: - Características demográficas população em geral; Sexo: Feminino (inicialmente); Idade: Compreendida entre a faixa etária dos 0-45 anos (todos os intervenientes activos no desporto e pessoas que elegem o conforto e qualidade dos produtos); Estrato Social: Classe média alta e alta; Nacionalidade: Portuguesa (inicialmente); - Características geográficas Direccionados inicialmente para o mercado português, com uma distribuição definida de acordo com a implementação das instituições/ entidades e marcas que produzam este tipo de produtos, e posteriormente para o mercado internacional. - Características psicográficas e comportamentais: Pessoas com personalidade forte, receptiva à inovação, design e tecnologia, com atitude irreverente e com forte tendência para valorizar a qualidade/ conforto/ diferenciação/ preço e tempo na aquisição do seu produto

5 A relação encontrada entre estes requisitos mencionados e o produto desenvolvido de acordo com o processo criativo explorado com o sistema Laser explica-se na estratégia técnico-prática delineada. Responde-se positivamente aos três requisitos básicos para o sucesso na implementação do produto, sendo eles: - A boa qualidade obtida resulta da viabilidade do processo, em pequenas ou grandes produções, de acordo com os parâmetros definidos pelo controlo de qualidade padronizado na área Têxtil, Vestuário e do Calçado; - É relativamente barato (comparativamente com outras técnicas desenvolvidas na área Têxtil e do Vestuário, como os estampados, bordados, cunhos a quente com baixo e alto-relevo, entre outros); - A rapidez na execução, logo é conveniente para ganhar (ou não perder) tempo, na óptica de entrega ao cliente. - Aspectos relacionados com o produto: Uma vez que este tipo de produtos requer uma alta intensidade de consumo (nº de lavagens e uso frequente), a prioridade deste produto é a imagem criada o impacto visual e a relação qualidade/preço deste. A sensibilidade em relação ao preço é um factor determinante, pois pretendese que o consumidor prefira este produto face a outro concorrente, devido à inovação e diferenciação da peça por um preço justo. A evolução tecnológica possibilita o surgimento de novos materiais, a combinação de diferentes fibras e a integração de processos inovadores, o que permite com que o artigo adquirido sej a sentido e percepcionado como mais confortável e com boa durabilidade face aos restantes. A lealdade do consumidor à marca vai funcionar de acordo com a inovação implementada no produto, os processos utilizados e com a imagem que os consumidores têm da própria marca e da sua personalidade individual evidenciada

6 Os benefícios que estes produtos trazem ao potencial cliente são bastante grandes, tais como: - Diferenciação; - Conforto; - Processos inovadores no desenvolvimento criativo e concepção (relação do Design, materiais e formas do produto); - Qualidade; - Preço; - Durabilidade dos materiais; - Boa relação com as tendências de moda (de acordo as fibras utilizadas, com as cores seleccionadas para as bases dos substratos, símbolos gráficos desenvolvidos, entre outros factores) _ Levantamento dos Produtos existentes no mercado Utilização da técnica do Laser como vertente de corte - Corte em Tecidos ou Malhas, com sistemas operacionais relacionados com bordados e aplicações externas a cada substrato utilizado. - Corte em Couros ou outras texturas para o processo de modelagem, de forma a optimizar o tempo e precisão do corte automático ; esta técnica também é utilizada para o caso dos tecidos ou malhas ou gangas. Utilização da técnica do Laser como vertente de desgaste máximo localizado ( rotos ) ou como desenho criado - Aplicação do Laser em Jeans quer na situação de desgaste total localizado, como é o caso dos rotos personalizados, quer na situação de desgaste elaborado como bigodes ou j actos completos, que dão um look mais vintage ou natural/soft dependendo dos desenhos aplicados e a combinação de processos posteriores; De seguida serão apresentadas algumas imagens exemplificativas de cada processo criativo desenvolvido para as peças confeccionadas como colecções sazonais de marcas nacionais e internacionais

7 Rotos personalizados Ilustração 1_ Desenho desenvolvido para posterior aplicação em Laser na peça confeccionada Fotografia 1_ Aplicação dos "rotos" localizados na peça confeccionada - 5 -

8 Bigodes personalizados Ilustração 2_ Desenho desenvolvido para posterior aplicação em Laser na peça confeccionada Fotografia 2_ Aplicação dos "bigodes" personalizados na peça confeccionada - 6 -

9 Jactos completos personalizados Ilustração 3_ Desenho desenvolvido para posterior aplicação em Laser na peça confeccionada Fotografia 3_ Aplicação do "jacto" integral na peça confeccionada - Aplicação de desenhos ou padrões em todo o tipo de tecidos ou malhas (como no caso das t-shirts, calças, saias, entre outros produtos têxteis)

10 1.2.3_ Posicionamento do Produto no mercado O posicionamento de um produto é uma estratégia fundamental para a segmentação deste no mercado. Ao segmentarmos um determinado produto, estamos a destacar todas as características que o diferenciam dos existentes (quer sej am eles da mesma gama ou não). Os efeitos que advêm a curto, médio e a longo prazo resultam do plano estratégico, que é direccionado para a própria definição e carácter do produto que lançamos, criando deste modo valor enquanto função e simbolismo que tem para o consumidor final. É este exercício de definição do público-alvo, que origina a própria familiaridade que o consumidor consegue revelar, quando opta por um produto em detrimento de outro. Este factor só é visível quando é aplicado um plano coerente de acordo com os requisitos relacionados com o Marketing Mix, ou sej a, seguir as fases sequenciais associadas à segmentação, determinação do público-alvo e posicionamento (Kotler, p. 56), que resultam nos 4Ps designados por: Produto/ Preço/ Distribuição/ Comunicação. 1.3_ Objectivos Gerais O foco da presente investigação tem como principais objectivos: Pesquisa das matérias-primas, tingimentos e aplicação dos motivos gráficos com o sistema de Laser nos substratos seleccionados; Verificação da viabilidade do produto desenvolvido, no campo de criação, desenvolvimento, concepção e comercialização do mesmo; Viabilizar o processo criativo, de acordo com as componentes estruturais, funcionais, organolépticas e estéticas dos produtos em estudo; Desenvolvimento de produto (s) inovador (es) de forma a aliar o Design, Ciência e Tecnologia como vertentes complementares no proj ecto científico na área do Vestuário e do Calçado; - 8 -

11 1.3.1_ Objectivos Específicos - Pesquisa sobre as fibras a trabalhar, com o objectivo de testar a consistência na aplicação do Laser, para sistematizar o potencial obj ecto de estudo da tese. O plano de trabalho foi traçado em função das seguintes fibras seleccionadas: Fibras naturais - Algodão (CO) - Linho (CL) - Lã (WO) Fibras artificiais - Acetato (CA) - Modal (MD) - Lyocell (CLY) Fibras sintéticas - Poliamida (PA) - Poliéster (PES) Tópicos a focar no estudo: - Caracterização geral de cada fibra; - Quais os corantes utilizados para cada uma; - Análise do comportamento das fibras dependendo da sua composição (diferentes percentagens de lycra / mistura de fibras); - Análise do comportamento do couro aplicado quer na área do calçado, quer na área automóvel; - Tingir as fibras naturais, artificiais e sintéticas que compõem os tecidos/malhas as amostras para se verificar como resultam posteriormente com a aplicação do Laser; - Elaboração de testes para cada uma das fibras (de acordo com os respectivos corantes e a intensidade do tingimento), com o obj ectivo de verificar e - 9 -

12 avaliar a sustentabilidade na aplicação do Laser, em função das bases que se trabalham; - Quantificação da potência do Laser na aplicação a fim de obter o efeito pretendido, sem haver alteração das propriedades organolépticas do produto a explorar. A preocupação destes estudos vão no sentido de o Laser não alterar as propriedades originais do substrato após aplicada esta tecnologia, como é o caso da resistência das fibras utilizadas e do toque dos tecidos/malhas. - Levantamento de todas as variáveis da máquina [mesa] como sendo inerentes ao sistema Laser: - Lente, - Velocidade, - Intensidade, - Entre outros. - Escolha devidamente j ustificada do tipo de base que se vai trabalhar, em função do produto que se pretende desenvolver; - Vantagens e desvantagens de cada fibra para analisar a viabilidade de cada uma em função da viabilidade do produto: - Tabelas comparativas com a relação entre as matérias-primas/ substratos/ tingimento (cor e intensidade) / motivo desenvolvido/ intensidade aplicada e os resultados obtidos; - Criação do (s) produto (s) inovador (es); - Desenvolvimento de um proj ecto conceptual e posteriores grafismos para a roupa interior seamless, roupa de desporto e sapatilhas, com a tecnologia do Laser como processo utilizado

13 1.4_ Contextualização O presente estudo tem como obj ectivo debruçar-se sobre as Novas Abordagens do Processo Criativo na Aplicação da Técnica do Laser, no sentido de encontrar algumas vantagens competitivas e sustentáveis na área do Design Gráfico como vertente do Vestuário/ Calçado. A dissertação surge como resultado de uma análise fundamentada na problemática da inovação inerente ao Processo Criativo, como gestor de todo o proj ecto que engloba três áreas distintas Design/ Tecnologia do Laser/ Desenvolvimento do produto inovador. A complementaridade entre todos os conteúdos fundamentados pelas suas características e especificidades interdisciplinares unem-se num novo produto diferenciado de todos os j á existentes. É analisado o processo de desenvolvimento de novos produtos como uma proposta válida, de acordo com a análise, estudo e construção do mesmo. Ao inserir o obj ecto gráfico desenvolvido num cenário do Vestuário/ Calçado, com a aplicação de um sistema inovador o Laser aplicado em diferentes substratos, obtém-se um produto versátil e distinto enquanto solução. A fundamentação desta proposta, cuj o foco dos conhecimentos envolvidos no desenvolvimento do produto, é contextualizado com o papel do Design - mentor do proj ecto - exige assim o compromisso de todas as áreas integradas que o configuram de uma forma sólida e coerente. Sendo actualmente um dos principais obj ectivos das empresas o próprio desenvolvimento e introdução de novos produtos no mercado, j ustifica por si só que o Design procure definir uma série de técnicas e metodologias que permitam a estratégia de introdução de novos produtos no mercado, num curto prazo de tempo

14 A criatividade e a inovação são desta forma os conceitos base para o desenvolvimento deste estudo. Para além da criação do novo produto resultar do respeito que o Design Gráfico tem pelos requisitos que o cliente pretende, não pode ser esquecido que este deve ser inovador, ou sej a, diferenciado dos existentes no mercado. Desta forma explorou-se um grupo de produtos existentes no mercado, que sendo distintos entre si, se complementam no seu todo. O resultado obtido será diversificado e inovador no conceito e linguagem gráfica e tecnológica. As três principais áreas que surgem como o foco do estudo são: - Roupa interior seamless; - Roupa de desporto; - Calçado em pele (couro); Criatividade e o pensamento lateral A criatividade é definida por alguns investigadores, como é o caso de Eduardo Bono e o próprio Ezio Manzini, como um processo de pensamento que ajuda a gerar ideias e que associada à inovação se desenvolve como a aplicação prática dessas ideias para a concepção dos obj ectos (Manzini, p. 40). Neste sentido, deve ter-se em mente que este é realmente o maior obstáculo que se deve ultrapassar, pois é necessário unir duas disciplinas que seguem linhas tão distintas como definição, mas complementares na vertente prática. Os factores de destaque para o estímulo da criatividade individual são, sem dúvida, a interacção entre dois elementos tal como o próprio contacto entre vários criativos ou elementos que se traduzem como tal. Exemplo deste conceito é a Bauhaus, que teve repercussões em grande escala, pois existia um ambiente propício para a reunião de muitas personalidades criativas como Kandinsky, Klee ou até mesmo Albers, entre outros. A troca de diferentes experiências e conhecimentos acumulados, fazem com que o potencial criativo do indivíduo sej a gradual no trabalho colectivo, onde se interage em grupo As fontes de ideias multiplicam-se, o medo de falhar é partilhado, a motivação é maior e o processo criativo torna-se mais divertido. (Manzini, p. 52)

15 A formação do Designer é desta forma resultante de toda esta partilha de vivências, uma vez que as suas competências para além de incluírem uma sensibilidade formal e estética bastante evidenciadas têm também um forte espírito de observação e interacção. De acordo com Bonsiepe, as habilidades de percepcionar, questionar, formular e avaliar, são inerentes ao pensamento criativo (Bonsiepe, p. 41). O elemento de maior importância nesta análise, para Bonsiepe, Adams, De Bono e Michalko, é a própria percepção, que se vai reflectir nas sensações, nos sentidos dos indivíduos. Um óptimo exemplo que se pode dar é o famoso problema dos nove pont os, que demonstra os habituais erros de percepção, erros de pensamento, que são, muitas vezes originados pelos bloqueios mentais e perceptivos (Bonsiepe, p. 108). É no fundo fugir ao quadrado fechado que temos inconscientemente interiorizado, para que a intuição prevaleça, em vez do raciocínio lógico e planeado. A dinâmica entre o processo criativo e a inovação implementada Face a esta primeira análise, percebe-se que entre as ideias e a inovação tem de existir um sistemático mecanismo de selecção e de desenvolvimento com o obj ectivo de convergir as ideias gerais, transformando-as assim em inovações tangíveis e diferenciadas. Neste contexto torna-se imprescindível fazer um rigoroso plano estratégico, com a fundamentação de ideias fortes e consistentes, para que a grande probabilidade de sucesso seja uma realidade. A metodologia aplicada surge no âmbito da criação de uma visão integradora de todo o processo, a partir da identificação de uma necessidade do mercado e a consequente geração e planeamento das estratégias em estudo, que resultam no lançamento e produção do produto que satisfaz essa mesma necessidade. Pretende-se com esta linha de acção reforçar e desenvolver uma nova abordagem criativa, aliando as componentes do Design/ Ciência/ Tecnologia e Inovação, adaptando-se assim às necessidades actuais do mercado-alvo

16 Apesar de algumas pessoas verem a criatividade como uma actividade relativamente não estruturada, tem que se ter em mente que embora esta situação possa funcionar para uns, a verdade é que em muitas situações na vida profissional requer-se uma abordagem bem estruturada. Deste modo depreende-se que a liberdade para a fase de experimentação é essencial para a criatividade, no entanto deve existir disciplina para assegurar a objectiviade e consistência nos projectos. O processo criativo fundamenta-se em três princípios fundamentais: Atenção, Fuga e Movimento. O primeiro princípio relaciona-se com a concentração na situação ou problema. O segundo, relaciona-se com a fuga ao pensamento convencional, tal como foi explicado acima com a procura do pensamento lateral. O terceiro dá relevo à imaginação, que é sistematizada com todo o processo de acordo com as técnicas inovadoras incorporadas no plano de trabalho. Estas três acções mentais formam uma estrutura integrada, na qual se baseiam todos os métodos do pensamento criativo. A partir do conhecimento destes três princípios, criou-se um método próprio, onde foram seleccionadas algumas técnicas relativas à inovação que se pretendia no produto final, para que todas as ferramentas utilizadas se adaptassem o melhor possível ao problema específico que se pretendia resolver com eficácia

17 1.4.1_ Inovação baseada no conceito "Design" A inovação baseada em design multiplica o público-alvo de um terminado produto ou serviço ao atrair compradores sensíveis a novos estilos e diferentes posicionamentos. (kotler, p. 56) Segundo a definição de Marketing Lateral, que é um processo de trabalho que, quando aplicado a produtos ou serviços existentes, produz inovações que abrangem necessidades, usos, situações ou públicos-alvo não atingidos actualmente. É, portanto, um processo que permite uma alta possibilidade de criação de novos mercados ou categorias (Kotler, p. 101) é permitida a aplicação desta metodologia como um plano metódico e sequencial. Todas as fases inerentes à sua organização, fazem com que a inovação alcançada sej a determinante para o sucesso do produto a elaborar. Como fase determinante, surge o plano estratégico que permite ir ao encontro das necessidades do consumidor, sej am elas de carácter inovador, no sentido de ainda não existir nada igual no mercado ou por outro lado reforçar e melhorar um produto existente. Neste caso concreto a melhoria a implementar será a modificação estética de um produto existente, ao ser abrangido por uma série de produtos associados ao vestuário e calçado, mas que não tem a aplicação do Laser como imagem de marca. Desta forma obtém-se um produto ou uma diversidade de produtos com uma linguagem inovadora, arrojada e que servirá de motivo impulsionador para a aquisição de um determinado público-alvo a segmentar. Este estímulo criativo será preponderante para que o sucesso sej a alcançado, sem nunca serem esquecidas as características dos próprios obj ectos de estudo, tal como a função, a forma e o conforto que estes requerem para a sua viabilidade

18 1.4.2_ Inovação no Design baseada na Tradição A metodologia subj acente ao desenvolvimento de novos produtos denota, por si só, um grau de inovação elevado, em função dos resultados obtidos através de métodos tradicionais. No entanto é importante mencionar que as metodologias adoptadas por um Designer requerem o estímulo criativo e inovador, tendo como ponto de partida o segmento de mercado. Este possui características específicas, baseadas nas necessidades identificadas na sociedade onde nos inserimos. Deste modo a tradição deve ser um factor fundamental no estudo proj ectual como uma ponte sustentável para qualquer novo produto a desenvolver. Existem três factores essenciais para a escolha da metodologia adoptada, que se definem como pólos interdisciplinares, interagindo eficazmente nos obj ectivos pretendidos. Por um lado a Qualidade, que é fundamental para o sucesso de qualquer produto no mercado, o Design que estabelece a terminologia Forma / Função em conj ugação com a componente estética e, por último, a Tradição, que será também a ponte de ligação entre o criador e o utilizador. De seguida vai ser explicado sucintamente como cada uma dos factores acima descritos delimitam o lançamento de um novo produto. A Qualidade: É regida pelos valores padronizados comercialmente no mercado, onde se deve ter sempre em consideração os materiais utilizados (matéria-prima), a adaptabilidade ao utilizador a quem nos dirigimos e por fim a forma que o produto confere e que faz com que este sej a escolhido em detrimento dos restantes. O Design: Que se apresenta como impulsionador da inovação integrada no produto, uma vez que é uma mais-valia para o consumidor final. Sob este prisma, o Design é fundamentado com os conhecimentos do Designer nos processos industriais de fabrico do produto e com a percepção de quais as

19 vantagens e desvantagens destes, de forma a introduzirem os efeitos pretendidos. Seguindo este raciocínio, o Designer também confere conhecimentos nos materiais empregues no produto, sendo estes bastante complexos de controlar (com a combinação de diferentes processos ou não), e por outro lado avaliar os conhecimentos relativos ao mercado, ao marketing e aos custos de fabricação. Desta forma a viabilidade de comercialização do produto não se torna apenas empírica, no sentido do sonho idealizado, mas assume uma sustentabilidade real para se diferenciar eficazmente no mercado. A Tradição: A partir de todos os estudos fundamentados na sociologia, que nos permitem encontrar as potenciais necessidades da sociedade, percebe-se o quanto estão enraizados determinados factores na mente do nosso segmento de mercado e qual a abertura para a receptividade de propostas compostas por produtos inovadores. Neste contexto a Tradição, está caracterizada através das componentes relativas às raízes que as pessoas adquirem e dos valores simbólicos pelos quais se regem e não querem perder. Estes parâmetros não devem ser considerados como planos secundários, uma vez que ao sabermos retirar partido destes factores, faz-se a diferença entre um produto bem aceite pelas pessoas e os rejeitados, pois não transmitem as suas necessidades físicas e psicológicas (por não estarem de acordo com a sua forma de ser e estar na vida). A utilização das novas tecnologias, como é o caso do obj ecto de estudo desta dissertação a aplicação do processo Laser permite estabelecer a optimização de tempo/ custo/ produção, quando se passa da fase do protótipo para a produção em série. Com um proj ecto enquadrado nas directrizes enunciadas não se limita o produto à comercialização para grandes massas, pois o factor inovador interage directamente com este, diferenciando-o e personalizando-o no seu todo, em função do público-alvo segmentado. O recurso das inovações tecnológicas permite que se estabeleça uma ponte entre o Designer Gráfico e a área industrial do Vestuário/ Calçado, pois adquire-se uma amplitude diversificada e multidireccional através de todos os

20 processos adoptados, que se tornam a base central no desenvolvimento do produto. 1.5_ Metodologia Aplicada Face à extensão do Design Moderno enquadrado com a Indústria do Vestuário/ Calçado, percebeu-se que a metodologia proj ectual ideal para encontrar a solução viável seria a indicada por Bruno Munary. A sua metodologia estabelece a partir de um problema uma série de etapas hierárquicas, que vão levar o Designer ao encontro da solução desej ada. (Munary, 2000, p. 30) Sucintamente pode descrever-se a metodologia adoptada da seguinte forma: Ilustração 4_ Metodologia Projectual, segundo Bruno Munary O Design Moderno caracteriza-se por estar abrangido por uma rede de tecnologias, instituições e serviços que definem a sua disciplina e os seus limites. Neste contexto, o processo do Design envolve uma série de escolhas e decisões, tendo em vista as alterações das situações existentes para uma solução melhor. A mensagem transmitida com a sustentabilidade da solução encontrada, permite a optimização da intenção comunicativa, quer sej a na vertente estética, persuasiva ou informativa, no âmbito da proposta criada

21 Para que este proj ecto fosse possível determinaram-se como parâmetros nucleares os seguintes tópicos: 1_ Identificação do problema e dos seus limites contextuais; 2_ Especificação dos objectivos e dos critérios para uma solução viável; 3_ Hipótese ou invenção de possíveis soluções alternativas; 4_ Simulação ou produção de uma representação aplicável da solução proposta; 5_ Teste ou aplicação dos critérios de aceitação à simulação da solução proposta; 6_ Comparação e ordenação hierárquica das soluções encontradas; 7_ Implementação da solução alternativa mais adequada; 8_ Avaliação da alternativa implementada, em condições reais de usabilidade e sustentabilidade. 1.6_ Design Conceptual e Selecção 1.6.1_ Especificações técnicas das Matérias-Primas (Fibras) Família das Fibras Têxteis A fibra têxtil é definida como: elemento caracterizado pela sua flexibilidade, finura e grande comprimento relativamento ao diâmetro, que o tornam apto para fins têxteis. (Neves, 2000, p. 696) As fibras têxteis têm como propriedades intrínsecas a possibilidade de manter o artigo têxtil como uma estrutura coesa. O estudo da fibra, como matéria-prima, é muito importante para a manufactura, pois na fiação, é permitida a formação de fios, linhas ou cordas (de acordo com a espessura pretendida). Na manufactura as fibras podem ser classificadas de acordo com a sua origem (natural, artificial ou sintética). As fibras têxteis dividem-se em dois grandes grupos, designados por fibras naturais e não naturais. As fibras naturais caracterizam-se por fibras retiradas directamente da natureza. As mais utilizadas são fibras celulósicas e proteicas. No caso das

22 fibras artificiais, são produzidas pelo homem, mas a matéria-prima provém de produtos da natureza, como a celulose. Em relação às fibras sintéticas, estas são produzidas pelo homem, no entanto a matéria-prima usada advém de produtos químicos (da indústria petroquímica derivados do petróleo). As mais conhecidas são o poliéster, a poliamida, o acrílico, o polipropileno, o poliuretano (elastano) e as aramidas. Estas fibras têm a particularidade de serem formadas por cadeias longas de polímeros. Pesquisa das matérias-primas em estudo Fibras Naturais _ Algodão (CO) O algodão é uma fibra natural de origem vegetal procedente do algodoeiro. O tecido de base de algodão detém uma melhor capacidade de absorção de humidade e é adequado para um clima quente e húmido. A transpiração do corpo é melhor absorvida quando se usa o tecido com algodão na sua composição. _ Características: - Macio e confortável; - Durável; - Resistente ao uso, à lavagem, à traça e insectos; - Lava-se com facilidade; - Tem tendência a encolher e a amarrotar; - É atacado por fungos; - Queima com facilidade; - Não resiste a produtos químicos. _ Limite de humidade: não mercerizados 8,5%; mercerizados 10,5%. _ Aplicações: Confecção, tecidos para uso doméstico, tecidos profissionais

23 _ Linho (CL) O linho é uma fibra natural de origem vegetal procedente do caule do linho. Torna-se bastante favorável ao processo de tingimento. O linho tem também a particularidade de ser uma fibra bastante forte. Os tecidos de linho são duráveis e fáceis de serem submetidos a certos trabalhos de manutenção, tal como a lavagem. Quando molhados, a resistência dos mesmos pode ser 20% superior ao mesmo tecido em estado normal. As fibras de linho têm, devido à sua asperidade, uma aparência rústica. As fibras de linho não encolhem nem alongam. Os tecidos, assim como os seus derivados, também estão sujeitos a estas situações. _ Características: - Muito resistente e confortável; - Lava-se com facilidade; - Não encolhe; - É bom condutor de calor; - Amarrota com facilidade; - Atacado por fungos; - Queima com facilidade; _ Limite de humidade: 12%; _ Aplicações: Confecção, cortinas, roupa doméstica, lenços, etc. _ Lã (WO) A lã é uma fibra natural de origem animal, macia e ondulada obtida principalmente do pêlo das ovelhas. Devido à ondulação que a caracteriza, a lã tem uma elasticidade e uma resistência longitudinal maiores que as outras fibras naturais. _ Características: - Quente e confortável; - Excelente isolante térmico; - Absorve bem a transpiração e a humidade;

24 - Amarelece e desbota quando exposta ao sol; - Baixa resistência ao atrito; _ Atacada por traças, insectos e fungos; - Não resiste a produtos químicos; exige precauções durante a conservação. _ Mohair (WM) O Mohair é designado como uma variedade de pêlo, muito fina e leve, mas também muito quente. O início da produção de mohair localiza-se ao redor da cidade de Ankara na Turquia; as melhores fibras procediam da província de Angorá, um nome que ainda persiste. O mohair é uma fibra rara e de luxo com uma durabilidade excepcional, ainda que representa menos de 1% da produção mundial total de fibras naturais. Fibras Artificiais _ Viscose (CV) É uma fibra artificial originada a partir da viscose, que consiste numa solução viscosa obtida pela dissolução de celulose. Tem uma grande importância industrial, especialmente no fabrico de raiom, do acetato e do celofane. Os fios e as fibras de viscose são semelhantes ao algodão, quer na absorção de humidade quer na resistência à tracção. Apresentam um toque suave e macio e um caimento comparável ao do algodão. A viscose pode ser utilizada pura ou em combinação com outras fibras, nas mais diferentes proporções e tipos de misturas, e os tecidos com ela produzidos atingem todos os segmentos do mercado têxtil: tecidos planos, malhas, roupa de cama, roupa de mesa, roupa de banho, bordados e linhas. Embora os tecidos de viscose sej am bastante requisitados por confeccionadores de vestuário, a produção destas fibras não tem grandes perspectivas de crescimento a nível mundial, em comparação aos altos custos ambientais inerentes à sua produção. O nome viscose é também atribuído a tecidos feitos com esta fibra

25 _ Características: - Macia e agradável para o Verão; - Absorve bem a humidade e a transpiração; - Resiste bem à luz e às traças; - Torna-se pouco resistente quando molhada; - Encolhe e amarrota com facilidade; - Amarelece e desbota com a transpiração; - Queima com facilidade. _ Acetato (CA) O acetato é uma fibra artificial à base de celulose. Esta fibra é obtida por um processo semelhante ao da viscose, utilizada como substituta da seda natural. O consumo do acetato é reduzido, especialmente no caso de aplicações têxteis. Apresenta características gerais similares às da viscose, no entanto não reage bem aos processos normais de tingimento, exigindo a utilização de técnicas especiais. As suas maiores aplicações estão na produção de filtros para cigarros, rendas, cetins e material utilizado nos estofos dos automóveis. Fibras Sintéticas _ Poliéster (PES) É uma fibra artificial sintética, obtida de processos químicos, derivada do petróleo. O poliéster caracteriza-se por ter um toque agradável, alta durabilidade e secagem rápida. A principal vantagem quando comparado com as microfibras de poliamida é o custo. A sua desvantagem é o processo de tingimento, o qual requer mais calor e leva mais tempo no seu processo de tingimento. _ Características: - Óptima resistência; - Baixo encolhimento; - Secagem rápida; - Resistente ao amarrotamento e abrasão; - Baixa propagação de chamas

26 _ Poliamida (PA) A poliamida, ou nylon, nome comercial pelo qual também é muito conhecido, foi a primeira fibra sintética criada pelo homem. Uma grande vantagem da poliamida, em relação ao poliéster, é o toque que é mais sedoso. Esta fibra, de origem sintética, é largamente utilizada em fibras têxteis, e caracteriza-se essencialmente pela sua grande resistência, tenacidade, brilho e elasticidade. _ Características: - Alta resistência; - Fácil lavagem; - Secagem rápida; - Resistente ao amarrotamento; - Baixa absorção de humidade; - Toque agradável; - Secagem rápida. _ Elastano (PUE/ EL) O elastano é uma fibra artificial proveniente do poliuretano, mais conhecida comercialmente como lycra. Provém da família das fibras químicas que possuem a maior capacidade elástica existente. A sua elasticidade é altíssima, o que lhe confere a capacidade de esticar e voltar ao seu estado inicial sem perder a sua elasticidade. É muito utilizado em roupas que necessitem de movimentos livres, como no caso das roupas interiores ou artigos de desporto. _ Características: - Proporciona conforto; - Óptima elasticidade; - Óptima resistência ao calor e ao frio

27 _ Acrílico (PAC) As fibras acrílicas são caracterizadas como hidrófobas, o que confere uma grande estabilidade às propriedades dinamométricas relativamente ao molhado, assim como a uma secagem rápida. Assinala-se que as fibras acrílicas acumulam facilmente as cargas de electricidade estática. Como todas as fibras hidrófobas, são excelentes isoladores térmicos. _ Características: - Conservação do calor altíssima (em especial em fios de fibras para fiação); - Excelente solidez contra a luz e intempéries; - Possui resistência à ruptura bastante alta para artigos têxteis; - Reduzida absorção de humidade; - Com toque e aspecto lanoso; - Pouco peso; - Leve; - Macio e quente (para o Inverno ou o frio); - Macio (semelhante ao algodão) e fresco (para o verão); - Apresenta brilho quando tingido com excelente solidez; - Capacidade para encolher de um lado e a solidez da forma de fibras encolhidas de outro

28 1.6.2_ Especificações técnicas dos tecidos e malhas utilizadas (com diferentes composições e estruturas) _ PESQUISA DAS MATÉRIAS-PRIMAS ESTRUTURA DOS TECIDOS: Um tecido é uma estrutura tridimensional composta por fios entrelaçados com direito, avesso e espessura e não apenas uma superfície gráfica. (Neves, 2000 p. 49) O estudo da aplicação do Laser, que surge em função dos diferentes debuxos dos tecidos será fundamentalmente: _ Tafetá; _ Sarja; _ Cetim; _ Canvas; _ Popeline; De acordo com o tipo de matéria-prima, título e torção dos fios utilizados na fabricação deste, ter-se-ão diferentes características e aspectos visuais nos substratos. Deste modo o comportamento da aplicação do Laser será diferenciado em função destes factores relativos à própria estrutura e que serão fundamentais como base de estudo para a compreensão dos resultados obtidos no seu todo. Estruturas Fundamentais Dada a importância que as estruturas assumem neste trabalho, uma vez que se pretende verificar a influência na determinação da viabilidade da aplicação do Laser como processo de acabamento especial, faz-se de seguida uma abordagem às estruturas utilizadas no estudo:

29 Caracterização dos Tipos de tecidos em estudo Ligamentos fundamentais Estes três ligamentos são aqueles a partir dos quais todos os outros derivam: _ Tafetá; _ Sarja; _ Cetim. _ Tafetá É caracterizado como sendo o debuxo mais simples e do ponto de vista teórico é definido como a sarja mais simples. As principais características estruturais revelam um tecido leve, uma vez que o debuxo permite introduzir menos fios e passagens por centímetro. (Neves, 2000, p. 68) Ilustração 5_ Debuxo (1) _ Sarja O tipo de estrutura conhecido como sarj a é caracterizado essencialmente como um quadrado, uma vez que o seu modelo tem tantos fios como passagens. As sarj as podem ser apresentadas como leves, neutras ou até mesmo pesadas, em função do número de picas e deixas utilizados na estrutura. Nome usado para o tipo de ligamento ou tecido: - Ligamento: Construção cuj a característica principal é produzir pequenas flutuações de trama e de teia no sentido diagonal. Este desenho distingue-se

30 pela sua diagonal bem definida. Uma inversão dessa diagonal possibilita um aspecto em ziguezague, conhecido por espinha de peixe. Outros efeitos visuais podem ser obtidos por variações da diagonal e/ ou das cores dos fios. O entrelaçamento em diagonal possibilita maleabilidade e resistência aos tecidos. O tecido em ligamento sarj a é frequentemente mais firme que o tecido em ligamento tela, tendo menos tendência a suj ar-se, apesar de ser de lavagem mais difícil. Este desenho é principalmente utilizado pelos lanifícios. - Tecido: Tecido que usa este tipo de ligamento de seda, lã ou algodão, e que apresenta estrias no sentido diagonal. _ Cetim Ilustração 6_ Debuxo (2) A principal característica deste tipo de tecido é o aspecto liso e brilhante que detém no seu aspecto visual. É utilizado essencialmente quando se pretende tirar partido da sua aparência lisa, adquirido pela sua estrutura que é formada predominantemente pela teia e pela trama, em função do tipo de debuxo usado. O cetim tem uma denominação usada para um tipo de ligamento ou tecido: - Ligamento: É semelhante ao ligamento sarj a, porém é geralmente utilizada em repetições de cinco a doze fios de teia e de trama. A principal diferença entre os dois ligamentos é que a diagonal não é claramente visível no cetim. Ela é intencionalmente interrompida a fim de contribuir para uma superfície lisa e lustrosa. A textura não é tão visível do lado direito, por que os fios que

31 o compõe são, geralmente, mais finos e em maior quantidade do que os que formam o avesso. - Tecido: Tecido de aspecto brilhante, absolutamente liso, obtido a partir de flutuações dos fios de teia. O cetim pode ser de qualquer matéria-prima, com densidade elevada de fios de teia. O toque é em geral fluído e macio e de aspecto brilhante. Todos os cetins podem ser brilhantes, semi-opacos, conforme a matéria (acetato, viscose, poliéster, etc.), a torção ou o tratamento do acabamento (como na seda). Ilustração 7_ Debuxo (3) _ Canvas O Canvas é um tecido pesado de algodão com ligamento de tela. É usado especialmente para calças tipo jeans. _ Popeline Tecido de construção de tela com um fio de algodão de menor qualidade que o algodão penteado mercerizado. Tem mais fios na teia e menos na trama, em geral na proporção de 2 fios/ 1 batida. Antigamente era chamada papeline, oriundo do nome do Papa e fabrico na cidade de Avignon, em França. _ Aplicações: Vestidos, lingerie, camisas, calças, bermudas, toalhas de mesa, guardanapos, etc

32 ESTRUTURA DAS MALHAS: As malhas são tecidos produzidos com base em métodos deformação de laçadas. (Neves, 2000, p. 39) O estudo da aplicação do Laser será elaborado essencialmente nas duas grandes famílias das malhas, tal como: _ Malhas de trama; _ Malhas de teia; As principais estruturas que irão servir de base de estudo serão: _ Piquet; _ Interlock; _ Jersey; _ Felpa Peluche; _ Felpa Italiana; _ Felpa Americana; Caracterização dos Tipos de malhas em estudo _ Piquet A introdução de laçadas carregadas simples torna esta estrutura mais pesada e larga do que a estrutura de um Jersey. A malha piquet é geralmente produzida em teares circulares sendo normalmente necessário utilizar dois caminhos de cames e um agulhamento com agulhas curtas e compridas alternadamente

33 _ Interlock O Interlock é uma estrutura de malha, que devido ao seu entrelaçamento, proporciona um óptimo caimento, um toque mais firme e agradável. _ Jersey A malha Jersey simples (ou ponto de meia) e os seus derivados são malhas produzidas apenas com um sistema de agulhas. É a estrutura mais simples e económica de produzir. A introdução de fios de cor, brilho, diâmetro ou sentido de torção diferentes nas várias alimentações produz efeitos de riscos horizontais, daí a existência de um variado número de tipos de malhas Jersey produzidos. _ Felpa Peluche (Peluxe) A Felpa de Peluche é utilizada para vestuário desportivo e de lazer, bem como para peúgas, pij amas e babygrows. Na sua produção são utilizados dois fios: - O fio da argola, geralmente de algodão; - O fio de base, geralmente de mousse e com torção de sentido S e Z em alimentadores alternados, a fim de evitar a espiralidade na malha; A sua produção é geralmente efectuada em teares circulares especialmente concebidos para esse fim. _ Felpa Italiana É uma estrutura de peso intermédio, utilizada para vestuário exterior. O fio da base é geralmente fino, enquanto o fio da argola costuma ser grosso e cardado. A sua produção é normalmente efectuada em teares circulares, sendo de um modo geral utilizados dois caminhos de cames e um agulhamento com agulhas curtas e compridas alternadamente

34 _ Felpa Americana É uma estrutura pesada, utilizada para vestuário desportivo, sobretudo para fatos de treino e sweat-shirts. Na sua produção utilizam-se três fios: - Fio de forro; - Fio de ligação; - Fio da argola (geralmente de algodão cardado e bastante grosso). A sua produção é normalmente efectuada em teares circulares, concebidos especialmente para esta finalidade. Existem vários métodos para a sua produção, mas os mais utilizados utilizam agulhas de lingueta e cinco caminhos de cames, sendo uma para a tricotagem dos fios de ligação e do forro e os restantes para a tricotagem dos fios da argola

35 1.6.3_ Especificações técnicas dos Tingimentos utilizados Contextualização dos corantes aplicados nas fibras De acordo com a investigação elaborada no âmbito do proj ecto em estudo, determinou-se o levantamento de alguns dados técnicos sobre as fibras. Esta fase visou demonstrar a importância do levantamento exaustivo das fibras, de forma a fundamentar a aplicação dos processos criativos no desenvolvimento do Laser, como solução viável. Este actua directamente sobre os substratos a altas temperaturas e engloba também um processo efectuado anteriormente o tingimento e um outro posterior a lavagem obrigatória. As fibras de tipos diferentes, ao serem misturadas, podem também ser combinadas em simultâneo. Por exemplo, o poliéster e o algodão, a lã e o nylon são algumas das combinações possíveis na área têxtil. Os processos têxteis de acabamento são aplicados nos tecidos/ malhas com o obj ectivo de os tornarem particulares e comerciais ao olhar dos potenciais clientes. Alguns desses processos, como o tingimento, podem ser aplicados nas fibras cruas, nos fios ou nos artigos confeccionados. Face ao levantamento do tipo de tingimento adequado para cada fibra em questão, chegou-se à conclusão que a tecnologia utilizada actualmente nesta área, tornou cada vez mais fácil a reprodução de cores e mais vendáveis para as diferentes marcas e colecções. Existe uma enorme diversidade de corantes (de diferentes classes) que se aj ustam rapidamente a cada paleta de cores definida para as colecções sazonais em função das tendências de moda. O tingimento vai correlacionar-se de acordo com a natureza da fibra têxtil, das características estruturais, da classificação e da possibilidade da aplicação do corante, das propriedades de fixação que sej am compatíveis com o material a ser tingido, de acordo com a sua finalidade, das considerações técnicas, económicas e de viabilidade para produção

36 A fixação do corante nas fibras depende essencialmente do processo de tingimento que sofre, de acordo com as três etapas fundamentais: a montagem, a fixação e por último o tratamento final. A fixação do corante à fibra é feita através de reacções químicas, da insolubilidade do corante ou de derivados gerados, ocorrendo geralmente em etapas distintas aquando a fase de montagem e fixação. É importante referir que o processo de tingimento é um dos factores determinantes no sucesso comercial dos produtos têxteis. Os parâmetros pelos quais os clientes se regem para a aceitação ou rej eição dos tingimentos são os seguintes: - Uniformidade e pureza da cor; - Características básicas do produto; - Elevado grau de solidez em relação à luz; - Solidez à lavagem e à transpiração; - Resistência dos artigos; Todas estas propriedades só são garantidas de acordo com as substâncias que conferem a coloração da fibra, tendo em consideração parâmetros como: - Alta afinidade; - Uniformidade na coloração; - Resistência aos agentes que desencadeiam o desbotamento; - Viabilidade de produção; - Viabilidade económica. No caso específico da indústria têxtil, verifica-se actualmente cerca de tipos de corantes disponíveis. A j ustificação para a diversidade de corantes existente prende-se com o facto de que cada tipo de fibra ao ser tingida necessita de corantes específicos e bem definidos para cada caso

37 Classificação dos Corantes De acordo com a investigação elaborada no âmbito do estudo, ao nível dos corantes, estes podem ser classificados em função da sua estrutura química ou, por outro lado, em função do método pelo qual este é fixado na fibra têxtil. A classificação dos grupos de corantes utilizados é fundamentada através das seguintes características: _ Os Corant es React ivos: Os corantes reactivos têm a particularidade de formar uma ligação covalente com a fibra. Este grupo de corantes caracteriza-se pelo estado do corante no produto tingido ou estampado em grande escala, que faz com que a transferência do corante da fibra para outro meio só ocorra sob condições extremas. Este tipo de corantes é preferencialmente escolhido nas situações em que se pretende a máxima solidez. Existem corantes reactivos próprios para o tingimento do algodão, da lã e da poliamida. Nos últimos anos têm havido tentativas no sentido de melhorar o processo de tingimento, com a finalidade de se obter uma maior percentagem de corante fixado. A investigação elaborada por muitos fabricantes tem sido também importante no campo da síntese de corantes, uma vez que esta se concentra no desenvolvimento de corantes com dois grupos reactivos. Deste modo é permitida, em alguns casos, uma maior fixação de corante e uma menor proporção de corante hidrolisado. - Os Corant es Ácidos: Os corantes ácidos têm a particularidade de serem solúveis na água devido ao grupo de óxilo que contém. Têm também uma enorme importância no método de aplicação do corante em fibras proteicas lã e seda e em fibras sintéticas poliamida. Estes corantes fornecem uma ampla gama de cores e um óptimo grau de fixação, devido às forças iónicas que estabelecem com a fibra

38 - Os Corantes Directos: Este grupo de corantes caracteriza-se como compostos solúveis em água, capazes de tingir fibras de celulose, como o algodão, a viscose, entre outros. As ligações destes corantes são do tipo Van Der Waals. Nas últimas décadas as actividades de pesquisa dos fabricantes de corantes directos têm sido relativamente pequenas quando comparadas à grande comercialização dessa classe de corantes. A grande vantagem desta classe de corantes é o alto grau de exaustão durante a aplicação, a consequente diminuição do conteúdo do corante nas águas desperdiçadas (rej eitadas) e o seu baixo preço. - Os Corant es Dispersos: Constituem uma classe de corantes insolúveis em água. O grau de solubilidade do corante deve ser pequeno e definido com rigor, pois vai influenciar directamente o processo e a qualidade do tingimento. Esta classe de corantes tem sido utilizada principalmente para tingimentos de fibras de acetato, nylon, poliéster, entre outros. - Pigmentos: Apesar dos pigmentos não poderem ser considerados como verdadeiros corantes, por serem insóluveis e não terem substantividade para com as fibras. Contudo são utilizados para fornecer ao artigo um aspecto desgastado

39 Conclusão Utilização dos corantes em função das fibras em estudo: TIPOS DE CORANTES PRINCIPAL DESTINO DOS CORANTES REACTIVOS FIBRAS DE ALGODÃO E LÃ FIBRAS DE VISCOSE COURO E PAPEL ÁCIDOS COURO FIBRAS SINTÉTICAS (nylon e elastoméricas) FIBRAS DE LÃ E PAPEL DIRECTOS FIBRAS DE ALGODÃO FIBRAS DE VISCOSE COURO E PAPEL DISPERSOS FIBRAS SINTÉTICAS (Poliéster, Nylon) E FIBRAS DE ACETATO ÁZÓICOS FIBRAS DE ALGODÃO FIBRAS DE POLIÉSTER BÁSICOS PAPEL E FIBRAS ACRÍLICAS SULFUROSOS FIBRAS DE ALGODÃO CUBA FIBRAS DE ALGODÃO PRÉ-METALIZADOS TINTAS PLÁSTICOS COURO E PAPEL Tabela 1_ Aplicação dos corantes em função principais fibras têxteis estudadas Tipo de tingimento aplicado Composição / Classe de corantes 100% CO (malha) tingimento com corantes reactivos 81% CO 19% PES (malha) tingimento com corantes reactivos 50% CO 50% PES (malha) tingimento com corantes reactivos 29% CLY 68% MD 4% PUE (malha) tingimento com corantes reactivos 95% CO 5% PUE (malha) tingimento com corantes reactivos 88% CO 12% PES (malha) tingimento com corantes reactivos 100% CA (malha) tingimento com corantes dispersos 100% PES (tecido) tingimento com corantes dispersos