BORDADO DE GUIMARÃES GUIMARÃES EMBROIDERY. Renovar a tradição A tradition renewed. Isabel Maria Fernandes Coordenação Coordination

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1 BORDADO GUIMARÃES EMBROIDERY DE GUIMARÃES Renovar a tradição A tradition renewed Isabel Maria Fernandes Coordenação Coordination

2 CANDIDATURA CANDIDATURE Operação Norte Operação Norte Comissão de Coordenação da Região do Norte Promotor Promotor A Oficina-Centro de Artes e Mesteres Tradicionais de Guimarães, CIPRL Produção Production José Manuel Nogueira Teixeira Bastos (josebastos@aoficina.pt) Assistente de Produção Production Assistant Tiago Andrade (tiagoandrade@aoficina.pt) Colaboração Colaboration Museu de Alberto Sampaio A Oficina-Centro de Artes e Mesteres Tradicionais de Guimarães, CIPRL Centro Cultural de Vila Flor, Av.ª Afonso Henriques 701, Guimarães Internet geral@aoficina.pt Telef Fax Museu de Alberto Sampaio Rua Alfredo Guimarães, Guimarães Internet masampaio@ipmuseus.pt Telef Fax CATÁLOGO CATALOGUE Título Title Bordado de Guimarães renovar a tradição Coordenação Coordination Isabel Maria Fernandes (masampaio.directora@ipmuseus.pt) Assistente de coordenação Assistant coordinators Maria José Queirós Meireles (masampaio.mmeireles@ipmuseus.pt), Patrícia Dias Moscoso (masampaio.pmoscoso@ipmuseus.pt) Recolha de peças Compilation Maria José Queirós Meireles, Patrícia Dias Moscoso Inventariação Inventory Maria José Queirós Meireles, Patrícia Dias Moscoso Apoio à inventariação Supported by Alexandra Pacheco, Sandra Cunha Textos Texts Isabel Maria Fernandes, Maria José Queirós Meireles, Patrícia Moscoso Fotografia Photography Manuel Correia (manuel.fotografia@gmail.com) Desenho Drawing [n. os 1-6] Júlia Fernandes (juliamachadof@gmail.com), [n. os 7-10] Escola Insdustrial e Comercial de Guimarães Amostras de pontos Samples of stitches Maria Isabel Vales Oliveira, Maria da Conceição Miranda Ferreira, Maria da Conceição Pereira Ribeiro Tradução Translation Anthony de Seife Kinnon (tawny@mail.telepac.pt) Design João Machado Produção Production João Machado Design, Lda Impressão e Acabamento Printing and Binding Rainho & Neves, Lda./Santa Maria da Feira Edição Publisher Campo das Letras Editores, S.A. Rua D. Manuel II, 33-5º Porto Telf Fax: E.mail: campo.letras@mail.telepac.pt site. ISBN X Depósito Legal Legal Deposit /06

3 SumárioSummary 5 Agradecimentos Acknowledgments 6 Bordado de Guimarães passado recente com futuro auspicioso Guimarães Embroidery a recent past with an auspicious future Isabel Maria Fernandes 22 Bordado de Guimarães Da tradição à inovação Guimarães Embroidery From tradition to innovation Maria José Queirós Meireles 64 Catálogo The Catalogue Patrícia Moscoso 194 Glossário Glossary Maria José Queirós Meireles; Patrícia Moscoso 196 Mapa de pontos Table of Stitches Maria José Queirós Meireles; Patrícia Moscoso 206 Desenhar para bordar Designing for embroidery 230 Lista de termos e siglas List of Portuguese Terms and Acronyms

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5 AgradecimentosAcknowledgments A realização deste trabalho deve muito à boa vontade de quem nos emprestou as peças. No entanto, não podemos esquecer aqueles que, apesar de não terem emprestado nenhuma peça, apoiaram, colaboraram e contribuíram com mais-valias para o crescimento e amadurecimento de um projecto que encontrou neste catálogo a sua concretização. It was through the good will of those who lent us textile samples that it was possible to accomplish this work. However we cannot forget those who, in spite of not having lent any pieces, supported, collaborated with and contributed by other means to the project's growth and development, resulting in the present catalogue. Pessoas individuais (por ordem alfabética)individuals (in alphabetical order) Abel Ribeiro de Sousa, Ana Castro Ferreira, Ana Pires, Ana Raquel Macedo de Freitas, António Emílio de Abreu Ribeiro, Arlinda Pimenta, Armando Malheiro, Armindo da Costa de Sá Cachada, Augusta Dias de Castro, Augusto Dias de Castro, Clotilde de Jesus Marques da Silva, Domingos de Freitas Fernandes, Eduardo Pires de Oliveira, Elisa Emília Folhadela Marques, Graça Ramos, Helena Carneiro, Helena Folhadela Miranda, Isabel Dias de Castro, Isabel Freitas, Isabel Maria Fernandes, Jean-Yves Durand, Jerónimo Ferreira, José Cardoso de Meneses Couceiro da Costa, José Ribeiro Pinto, Josefa Pinto, Luís Miguel Nunes Ribeiro de Sousa, Manuela Cunha, Manuela de Alcântara Santos, Maria Amélia Ferreira Miranda, Maria Augusta de Sequeira Leal Sampaio de Nóvoa Faria Frasco, Maria Belém Tavares, Maria da Conceição Miranda Ferreira, Maria da Conceição Pereira Ribeiro, Maria de Fátima Barreira Ribeiro, Maria de Fátima Ribeiro Macedo, Maria do Céu Freitas, Maria do Carmo Ferreira Ribeiro, Maria do Rosário Ribeiro Pereira, Maria Edviges Ruão Dias de Castro, Maria Emília Santoalha Motta Prego, Maria Emília Teixeira de Abreu Ribeiro, Maria Goretti Ferraz de Moura, Maria Guilhermina Viamonte da Silveira, Maria Helena Coutinho dos Santos Pinto, Maria Helena Dias de Castro, Maria Isabel Ferreira Vales de Oliveira, Maria João Motta Prego Cotter, Maria José Abreu Ribeiro Gomes Alves, Maria Madalena Jacinto Nunes de Sá Martins, Maria Olívia Almeida Ribeiro, Maria Rita de Moura Machado Maltieira, Maria Teresa Doutel, Maria Teresa Sáiz Peña, Rosa Maria Castro Ferreira, Rosa Maria Saavedra, Túlia da Conceição Fernandes Machado EntidadesOrganisations Artesanato, Bordados Regionais, Têxteis Lar; Biblioteca Pública de Braga; Casa Belane; Casa de Artesanato Santiago; Casa Pastor; Escola Secundária de Francisco de Holanda; Grupo Folclórico da Corredoura; Grupo Folclórico de Silvares; Lar de Santa Estefânia; Museu de Agricultura de Fermentões; Museu de Alberto Sampaio; Pousada de Santa Marinha da Costa; Sociedade Martins Sarmento

6 Bordado de Guimarães Guimarães Embroidery Passado recente com futuro auspicioso A recent past with an auspicious future

7 Isabel Maria Fernandes O bordado que hoje designamos como bordado de Guimarães, nasceu do mesmo modo que muitos outros produtos e designações de produtos fruto da vontade dos homens e das condições do território que o viu nascer. Como sucede com outras obras colectivas, sejam elas alimentares ou artefactos utilitários, é difícil definir-lhe a hora e o local exactos de nascimento e, ainda menos, conhecer- -lhe a paternidade. Digamos que o bordado de Guimarães, tal como muitos outros produtos regionais portugueses as colchas de Castelo Branco, a alheira de Mirandela, o queijo da Serra, a posta mirandesa é fruto de um conjunto vasto de factores, que se foram conjugando no tempo e no espaço e que contribuíram para que, hoje e aqui, ele mereça o nosso olhar atento e o nosso afecto. Guimarães foi terra propícia à fixação dos homens. O território permitiu, para além do cultivo dos produtos necessários para a alimentação, o desenvolvimento de uma série de indústrias também necessárias à vida das populações. No burgo vimaranense e nos seus arredores habitavam variados mesteres ferreiros, oleiros, ourives, sapateiros, cutileiros, curtidores, tecelãos, espingardeiros, pedreiros, escultores os quais, a par de uma nobreza e clero influentes, fizeram de Guimarães um entreposto comercial de certa importância. Podemos afirmar que o bordado de Guimarães é antes de mais produto de um território fértil em águas e em terras The type of embroidery, known today as Guimarães embroidery, was born in the same way as many other products the result of human will and the prevailing conditions in the area where they were born. In common with other collective works, whether culinary or utilitarian in nature, it is difficult to define an exact time and place of birth and, still less, to establish paternity. Let us say that, just like many other Portuguese regional products bedspreads from Castelo Branco, the garlic sausage of Mirandela, cheese from the Serra de Estrela or beef from Miranda do Douro Guimarães embroidery arises from a vast group of factors, which, acting over the course of time within a given area, united to create something unique that deserves our attention and affection here and now. The Guimarães region favoured human settlement. Besides the cultivation of produce vital for sustenance, the territory permitted the development of a series of industries not less necessary to the well-being of the populations. A wide variety of master craftsmen blacksmiths, potters, goldsmiths, cobblers, cutlers, curriers, weavers, gunsmiths, stonemasons, sculptors lived in the town of Guimarães and in its environs. Along with the nobility and an influential clergy, they made Guimarães a commercial centre of some importance. Above all Guimarães embroidery is the product of a region, rich in water and fertile of soil, that lent itself to the cultivation

8 8 BORDADO DE GUIMARÃES úberes para receberem o cultivo do linho. De facto, a riqueza natural do território vimaranense vai ser propícia à fixação do homem e é esse homem que vai encontrar, no seu engenho e neste território, os meios necessários ao cultivo do linho e à feitura do pano. Essas mesmas águas que alimentam um sem fim de rios e riachos também facilitaram o estabelecimento de engenhos do linho onde, desde tempos arcaicos, se produzia um bom pano que servia as terras vimaranenses e muitas outras por esse Norte fora. O linho, como sabemos, é o suporte vulgarmente usado para conter o bordado de Guimarães. E, se ao linho em terras vimaranenses podemos apontar data longínqua (no foral dado por D. Henrique a Guimarães, em 1096, este já aparece referido), o mesmo não podemos afirmar quanto ao bordado. Encontramos referências documentais a tecidos bordados existentes em solo vimaranense desde o século X 1, mas temos que esperar pelo final do século XIX para encontrarmos a primeira referência documental a bordados feitos em solo vimaranense (RELATÓRIO, 1991: 48-50; ; ; 231). Não se faria, antes dessa data, bordado em Guimarães? É provável que sim, mas os documentos pouco nos contam. E, se pouco sabemos sobre o bordado feminino realizado em Guimarães antes do último quartel do século XIX, também pouco sabemos sobre o que se bordava, onde se bordava, quem bordava e como se bordava no resto do País. O que nos resta de séculos anteriores são geralmente peças de traje civil, mas principalmente paramentaria religiosa, de um modo geral ricamente bordadas e feitas por mestres tecelões nacionais e estrangeiros. Poucos vestígios chegaram até nós, quer do traje civil usado pelo povo e pela burguesia de menores posses, quer da roupa doméstica usada no lar de cada um. Estes têxteis, se até nós houveram chegado em maior quantidade, poderiam dar-nos a conhecer o que era o bordado feminino desses tempos, em que ocupavam as mãos as senhoras das diversas classes sociais de então. Os tecidos são bens facilmente perecíveis eram usados continuadamente, e, mesmo quando velhos, rotos e puídos, logo eram transformados noutros objectos, para outros usos. É vulgar sabermos de cortinas que deram vestidos, de vestidos de adultos que deram trajes de crianças 2, de saias velhas que terminam em panos para vários usos. Também era costume, e foi costume que perdurou no meio rural minhoto até ao século passado, a roupa do casamento, que era vulgarmente a melhor roupa que o homem e a mulher do campo possuía servir para levar para a tumba (SAMPAIO, 1986: 23-25). Deste modo, poucos são os têxteis do dia-a-dia que chegaram até nós: ou of the flax plant. The natural wealth of the territory favoured settlement and the ingenuity of the people who settled here enabled them to develop the means for cultivating flax and producing cloth. The same waters that fed an endless number of rivers and streams also led to the establishment of flax mills where fine cloth has been produced since ancient times, supplying both the locality and the northern region. As we know, linen is the base fabric commonly used for Guimarães embroidery. And, if we can ascribe antiquity to linen in the Guimarães area (references already appear in the charter given by D. Henrique in 1096,) the same cannot be affirmed in relation to embroidery. There are documentary references for embroidery existing on Guimarães Naperão 1989 Place mat 1989

9 BORDADO DE GUIMARÃES 9 porque foram reutilizados; ou porque acompanharam o seu dono até à tumba; ou simplesmente, porque de velhos trapos se tratava, foram usados em tarefas menos nobres a limpeza do chão, o remendar de alguma manta ou ofertados a quem lhes poderia continuar a dar uso algum pobre de pedir que à porta passasse. Provavelmente foram motivos semelhantes aos atrás expostos os que fizeram com que não tivéssemos encontrado nenhuma peça bordada em Guimarães em período anterior ao século XIX. Mas, se não existe nenhum exemplar bordado, há pelo menos alguma referência documental ao que hoje designamos como bordado de Guimarães? Não, não há. Até porque, como constataremos de seguida, o «bordado de Guimarães» parece só começar a ganhar alma no final do século XIX, início do século XX. É só nessa altura que encontramos as suas raízes. Quer-nos parecer, e o tema é desenvolvido no texto que se segue, da autoria de Maria José Meireles, que o bordado de Guimarães entronca no que designamos por «bordado rico», ou seja, um bordado executado a linha branca normalmente sobre pano de linho cru e fino, por vezes de origem estrangeira, e no qual são utilizados diversos pontos minuciosa e delicadamente bordados por mãos femininas bem treinadas. O termo «bordado rico» é usado ainda hoje pelas bordadeiras vimaranenses, querendo com ele fazer a destrinça entre o bordado atrás descrito o «bordado rico», e o bordado popular, executado pelo povo e para o povo. Este «bordado rico» português, em que eram feitos os bragais das jovens casadoiras da burguesia e da nobreza endinheirada oitocentista, fazia-se e usava-se em todo o País, talvez com sentidas influências dos bordados de outros países europeus. No entanto, até ao momento, está por fazer a história geral deste bordado rico português, a branco 3 os locais de produção, os modelos utilizados O bordado rico, executado por senhoras vimaranenses e destinado a ornamentar principalmente roupa de cama e roupa interior, esteve presente na Exposição Industrial de Guimarães, que decorreu na cidade, em 1884, e que é documentalmente referido em diversos textos (RELA- TÓRIO, 1991: 48-50; ; ; 231). Mas, naquela exposição não foram expostas peças usadas pelo povo a camisa do lavrador, a camisa e o colete de «rabichos» (também designados «rabos») da lavradeira. Na exposição industrial apareceu apenas o «bordado rico», e, é a este e aos seus pontos que julgamos ter o «bordado de Guimarães» ido beber influências. Na sua origem documentada, que podemos situar no final do século XIX início do século XX, o bordado de soil from the 10 th century 1, but we have to wait for the end of the 19 th century until we find the first documentary reference for embroidery made on Guimarães soil (RELATÓRIO, 1991: 48-50; ; ; 231). Would embroidery not have been made in Guimarães before that date? It is probable that it was, but the documents tell us little. If little is known about the embroidery carried out by women in Guimarães before the last quarter of the 19 th century, it is also true that we know very little about who embroidered what, where and how in the rest of the country. What has survived from previous centuries are generally pieces of civilian clothing, mainly religious vestments, usually richly embroidered and executed by national or foreign master-weavers. Few vestiges have survived either of civilian clothing worn by the people and the less well-off town dwellers, or of the domestic clothing worn by them at home. If these textiles had survived in larger quantity, they could have given us a better idea of what was the embroidery of those times that occupied the hands of women from various different social classes. Fabrics are highly perishable continually being worn and even when old, ragged and threadbare transformed into other objects for other uses. It is frequent to hear of curtains turned into dresses, of adults dresses made into children s clothes 2, of old skirts that end up as cloths for various purposes. It was also habitual, and a habit which lasted until the last century among the rural inhabitants of the Minho, that the wedding clothes, which were commonly the best clothes that the agricultural classes possessed, served to take them to their grave (SAMPAIO, 1986: 23-25). For this reason, few day-to-day textiles have survived to our times: either because they were reused; or because they accompanied their owner to the grave; or simply, because they were old rags, were used in less noble tasks for cleaning the floor, repairing some blanket or offered to someone who could continue to use them some pauper begging at the door. It was probably for these reasons that no piece of embroidery from Guimarães dating prior to the 19 th century has been found. If there isn t any specimen of embroidery, is there at least some documentary reference to what today we call Guimarães embroidery? No, there isn t. As we will be established later, Guimarães embroidery seems to gain visibility at the end of the 19 th century and the beginning of the 20 th. We can only detect its origins at that time. It appears, and the theme is developed by Maria José Meireles in the text that follows, that the embroidery of Guimarães stems from what is designated as «bordado rico» (rich embroidery), that is to say, an embroidery executed in white thread usually on either coarse or fine linen cloth,

10 10 BORDADO DE GUIMARÃES Guimarães, que nestes seus primórdios talvez fosse preferível designar por «bordado popular de Guimarães» vai ser utilizado principalmente no traje do povo. Vai ornamentar a camisa de linho do lavrador, numa zona muito específica, o peitilho, bordado profusamente à cor branca, e complementado pela utilização da cor vermelha no nome bordado na ratoeira ou tabuleta (n.º cat. 13). Por vezes, o nome bordado na tabuleta era-o não em bordado de Guimarães mas geralmente em ponto de cruz. (n.º cat. 11). O Bordado popular de Guimarães vai também ornamentar quer a camisa da mulher rural usando maioritariamente a cor branca, mas podendo também ser bordado, no peitilho, a branco (a maior parte do bordado) e a vermelho (um ou outro motivo) quer o seu colete de rabos, usando-se nele, isoladamente, as cores vermelho, ou azul, ou preta. Neste bordado, que como vemos podia ser por vezes bordado a duas cores (no caso das camisas), eram usadas as cores branca, bege, vermelha, azul e preta 4 (cor usada na colete de rabos caso a mulher fosse viúva), de belo efeito decorativo mas sem grande rigor de execução, utilizando pontos do dito «bordado rico» e preenchendo, por vezes, quase completamente o tecido. Haveria este bordado antes do final do século XIX, início do século XX? Desconhecemos. Como já atrás referimos o bordado popular vimaranense anterior ao final do século XIX não chegou até nós. Ao serviço de classes sociais de menores recursos, o traje bordado, a existir, foi usado enquanto foi possível e, em muitos casos, acompanhou o seu dono até à tumba. Por outro lado, quer-nos parecer que o bordado popular de Guimarães, no qual entronca directamente o «bordado de Guimarães», deve ter surgido com a vulgarização da linha de algodão, o que sucede na 2.ª metade do século XIX e corresponde à implementação da indústria têxtil em Guimarães. O algodão substitui, provavelmente, o bordado a lã 5, e isto, por vários motivos resiste muito melhor ao uso e conserva-se durante mais tempo. Utilizar-se-ia este bordado apenas no traje popular vimaranense ou seria ele também usado no traje rural dos concelhos em redor de Guimarães? Também para esta pergunta não temos resposta cabal, sendo certo que até ao momento não encontrámos referências documentais a este tipo de bordado popular vimaranense a linha de algodão nos concelhos mais próximos como Braga, Famalicão, Póvoa de Lanhoso ou Barcelos, apesar de conhecermos uma camisa de homem bordada com bordado de Guimarães numa colecção particular de Braga, mas sem que seja possível dizer qual a sua proveniência de fabrico ou de uso 6 (TRAJO, 2005: [21]). Talvez este sometimes of foreign origin, and on which various closely-worked stitches were delicately embroidered by welltrained feminine hands. The term «bordado rico» is still used today by Guimarães embroiderers wishing to make the contradistinction between the embroidery described as rich embroidery and popular embroidery executed by the people and for the people. This Portuguese rich embroidery from which the trousseaux of the young ladies of marriageable age among the 19 th century wealthy bourgeoisie and the nobility were made, was produced and used throughout the kingdom, with noticeable influences from the embroideries of other European countries. However a general history of this Portuguese whitework rich embroidery, the centres of production and the models used, has yet to be undertaken 3. Rich embroidery, executed by Guimarães ladies and mainly destined to ornament bed linen and underwear, was present at the Industrial Exhibition, held in the city of Guimarães in 1884, and documented in several texts (RELATÓRIO, 1991: 48-50; ; ; 231). However, in that exhibition pieces worn by the people the farm worker s shirt, or the peasant-woman s blouse and tailed waistcoat were not exhibited. Only rich embroidery appeared in the industrial exhibition and we consider Guimarães embroidery to have been derived from this. Given that we can place its origin at the end of the 19 th century and beginning of the 20 th century, Guimarães embroidery, perhaps better designated in its early stages as popular embroidery of Guimarães would have been applied mainly to the clothes of the people. It ornamented the linen shirt of the farm worker but in a very specific part. The shirt-front was profusely embroidered in white and complemented by the use of red in embroidering the name in the small panel reserved for the purpose know as the ratoeira (mousetrap) (Cat. n.º 13). The name in the reserve was not generally embroidered in the range of Guimarães embroidery stitches but in cross stitch. (Cat. n.º 11). Guimarães popular embroidery would also decorate the rural woman s blouse. Although white was the principal colour, the shirt-front could also be embroidered mainly in white with red for one motif or another. The same applied to the tailed waistcoat, on which red, blue, or black were used separately. Shirts were sometimes worked in two colours using white, beige, red, blue and black, the latter being used on tailed waistcoats when the woman was a widow 4. This embroidery, which at times almost completely covered the fabric, created a beautiful ornamental effect using stitches from the repertoire of rich embroidery but without great rigor in its execution.

11 BORDADO DE GUIMARÃES 11 Toalha de mesa, pormenor Séc. XX, 2º quartel Table cloth, detail 2 nd quarter of 20 th century modo de bordar a camisa do homem, e a camisa 7 e o colete de rabos da mulher fosse também utilizado, por exemplo, em Felgueiras, cujo território e cujas gentes estão desde há muitos anos ligados à cidade vimaranense e que sabemos produzirem, desde as primeiras décadas do século XX, o bordado de Guimarães (GERALDES, 1913: 24). Quanto mais não seja, é difícil espartilhar um tipo de bordado dentro de fronteiras criadas de modo administrativo. O mais certo é que o bordado que hoje designamos We do not know if this embroidery had existed before the end of the 19 th or beginning of the 20 th century. As has been mentioned before, none of the popular Guimarães embroidery prior to the end of the 19 th century has survived to our days. To whatever extent they had existed, the embroidered garments in the service of social classes with fewer resources were worn as long as possible and, in many cases, accompanied their owner to the grave. It appears that popular Guimarães embroidery, from which Guimarães embroidery directly stems, must have appeared with the spread of cotton thread that occurred in the second half of the 19 th century and coincides with the establishment of the textile industry in Guimarães. Most probably cotton thread substituted wool 5 in embroidery and being more resistant, lasted longer. Were these embroidered garments only worn in Guimarães or would they also have been worn as part of the rural attire of the neighbouring boroughs? We don t have an exact answer for this question either, since up to the present we don t have any documentary references to this type of popular Guimarães embroidery using cotton thread in the boroughs closest to Guimarães, such as Braga, Famalicão, Póvoa de Lanhoso or Barcelos. Although we know of a man s shirt embroidered with Guimarães embroidery in a private collection from Braga, it is impossible to determine the provenance of its manufacture or use 6 (TRAJO, 2005: [21]). It is possible that the embroidered labourer s shirt, and the woman s blouse and tailed waistcoat were also worn in Felgueiras, for example, whose territory and people have for a long time been related to the city of Guimarães and where we know Guimarães embroidery was produced from the first decades of the 20 th century (GERALDES, 1913: 24). In addition it is difficult to confine a type of embroidery within borders created for purely administrative purposes. What is certain, however, is that the embroidery, designated nowadays as Guimarães embroidery, corresponded to the prevailing fashion in the dress of an area at a particular time, and to the personal taste of those who wore it. Although it is safe to affirm that Guimarães embroidery was produced in the borough of Guimarães, it is not safe to say that it was limited to these confines. The more a product is valued because it is the fashion or because of a favourable ratio of quality to price, or due to factor relating to use/ergonomics the greater its area of influence. Other questions should be asked, however. Was Guimarães embroidery only applied to the man s shirt, the woman s blouse and tailed waistcoat? Would it not also be used to embroider other pieces? Again the documents and the trousseaux are silent, or almost. Manuel de Melo Nunes Geraldes, in 1913, refers the production of Guimarães

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13 BORDADO DE GUIMARÃES 13 BORDADOS DE GUIMARÃES 13 Camisa de homem, pormenor Século XX, 1º quartel Man s shirt, detail 1 st quarter of 20 th century Camisa de homem, pormenor Século XX, 1º quartel Man s shirt, detail 1 st quarter of 20 th century Camisa de homem, pormenor Século XX, 1º quartel Man s shirt, detail 1 st quarter of 20 th century por bordado de Guimarães correspondesse ao gosto de uma região, de uma época, à moda no trajar e ao gosto pessoal de quem o usava. Por isso, se bem que seja seguro afirmar que o bordado de Guimarães se produzia no concelho de Guimarães, não é seguro dizer que a ele se confinava. Quanto mais valorizado é um produto ou porque é moda, ou porque é interessante a sua relação qualidade preço, ou porque é interessante a relação uso/ergonomia, maior é a sua área de influência. Mas outras perguntas deverão ser feitas. O bordado de Guimarães apenas se aplicaria na camisa do homem, e na camisa e no colete de rabos da mulher? Não seria também utilizado para bordar outras peças? De novo os documentos e os bragais são mudos, ou quase mudos. Manuel de Melo Nunes Geraldes, em 1913, refere a produção do «bordado de Guimarães», a recheio e a crivo em Vila Cova da Lixa, Vila Fria e «sobretudo em Figueiró da Lixa, concelho de Felgueiras, precisando que aí faziam «o serviço completo de quarto (um lençol, uma toalha de rosto e quatro travesseiros), quer bordado em recheio, quer em crivo, trabalho que leva, termo médio, quinze dias a fazer» (GERALDES, 1913: 25). De facto, a primeira referência conhecida ao termo «bordado de Guimarães» surge em 1913, no livro do autor acima citado (GERALDES, 1913: 24). Mas, será que ele chama bordado de Guimarães ao bordado que encontramos nas camisas de lavrador e nas camisas e nos coletes de rabichos da mulher? Alguns anos passaram, até que no livro «Guimarães: o labor da grei», publicação vinda a lume apenas em 1928, mas que se intitula «comemorativa da Exposição Industrial e Agrícola Concelhia realizada em Agosto de 1923», se volta a referir, sem contudo os designar como bordados de Guimarães, os «coletes de rabichos» das mulheres, em linho ou pano cru, bordados a linha «azul e vermelha» satin-stitch and drawn thread embroidery in Vila Cova da Lixa, Vila Fria and above all in Figueiró da Lixa, in the borough of Felgueiras, stating more exactly that they made the complete bedroom set (bed sheets, face towel and four pillows cases), embroidered both with satin stitch and drawn thread work, that takes, on average, fifteen days to complete (GERALDES, 1913: 25). Indeed, the first well-known reference to the term Guimarães embroidery appears in 1913, in the book by above mentioned author (GERALDES, 1913: 24). However, when he used the term Guimarães embroidery was he referring to the embroidery that can be found on the countryman s shirts 7, woman s blouses and tailed waistcoats? Some years later, the book entitled «Guimarães: O Labor da Grei» published in 1928, but commemorating the Borough Industrial and Agricultural Exhibition of August 1923, referred once more to the women s tailed waistcoats, in linen or tow, embroidered in blue and red and the embroidered men s linen shirts, having a reserve on the chest for embroidering the name in red thread but without designating them as Guimarães embroideries. This publication has the advantage of showing us, the first well-known illustrations of a woman s tailed waistcoat and of a man shirt, drawn by Luís de Pina and dating from 1926 (BRAGA, 1928: ). It is in the 1940 s that Guimarães embroidery begins to attract the attention of specialists like A. L. de Carvalho, who dedicates various pages to Guimarães embroidery, referring to both satin stitch embroidery and drawn thread work, accompanied by several drawings (CARVALHO, 1941: ). Guimarães embroidery begins to gain fame and various authors start to refer to it: Alfredo Guimarães, in 1940, without however designating it as such (GUIMARÃES, 1940: 5-15); Calvet de Magalhães, in 1956, who includes in Guimarães embroidery: padded satin stitch, bullion knot and drawn

14 14 BORDADO DE GUIMARÃES e as camisas dos homens, de linho, bordadas, «tendo ao fundo do peito a tabuleta do nome, bordada a linha vermelha». Esta publicação tem a vantagem de nos mostrar, as primeiras ilustrações conhecidas, datadas de 1926, de um colete de rabichos de mulher e de uma camisa de homem, da autoria de Luís de Pina (BRAGA, 1928: ). Mas, é na década de 40 do século XX que o «bordado de Guimarães» começa a merecer a atenção de estudiosos como A. L. de Carvalho, o qual dedica aos «bordados de Guimarães» várias páginas, referindo quer os bordados «em cheio» quer «em crivo», e apresentando diversos desenhos (CARVALHO, 1941: ). O bordado de Guimarães começa a ganhar nome e a ele se passam a referir vários autores: Alfredo Guimarães, em 1940, sem contudo o designar como tal (GUIMA- RÃES, 1940: 5-15); Calvet de Magalhães, em 1956, que inclui no «bordado de Guimarães»: o bordado de crivo, o de canutilho, e o cheio 8 (MAGALHÃES, 1956: ); e Clementina Carneiro de Moura, em 1961 (MOURA, 1961: 40-41). Esta autora informa que «os bordados apareceram no mercado não há muitos anos, mas a indústria local encontra-se em pleno desenvolvimento, o que é a prova de bom acolhimento que o público lhes faz. Actualmente estes bordados aparecem alguns só em branco; outros em cru e ainda outros em cinzento, todos eles de efeito discreto e agradável» (MOURA, 1961: 40-41). Esta é a primeira e única autora que conhecemos a referir a utilização do cinzento no bordado de Guimarães. É de facto entre as décadas de 40 e 60 do século XX, depois de artigos como o de A. L. de Carvalho e de Maria Clementina de Moura, e da aprendizagem teórico-prática feita pelas alunas da Escola Industrial e Comercial de Guimarães no curso de Formação Feminina, no final dos anos 50, que se principia a teorização e a estabelecimento de normas para a execução do bordado de Guimarães. Começa nessa altura a buscar-se as características do bordado de Guimarães, a teorizar uma arte que era do povo e ao povo servia. É então que se lhe pesquisam tanto os motivos e os pontos que o caracterizam como aquilo que o torna diferente de outros bordados, por exemplo, do bordado de Viana. É, de facto, uma época em que, em Portugal, se procura sintetizar o que se entende ser a «arte popular» de cada localidade ou região o galo de Barcelos, o bordado de Viana do Castelo, as rendas de Vila do Conde, o bordado de Guimarães. É também importante referir que, as senhoras das elites vimaranenses começam a utilizar o bordado de Guimarães para decorar as suas casas de campo. E é interessante verificar como estas estabelecem uma divisão clara entre o que se usa na casa da cidade (o bordado rico) e o que thread work 8 (MAGALHÃES, 1956: ); and Clementina Carneiro de Moura, in 1961 (MOURA, 1961: 40-41). This author informs us that the embroideries appeared on the market not many years ago, but the local industry is in full development, which is the proof that it is well received by the public. Currently these embroideries appear some only in white, some natural and others in grey, all them of discreet and of pleasant effect (MOURA, 1961: 40-41). This is the first and only author that we knew of who refers to the use of grey in Guimarães embroidery. It is in fact between 1940 and 1960, after the articles by A. L. de Carvalho and Maria Clementina de Moura, as well as the theoretical-practical course taken by the students of the Escola Industrial e Comercial de Guimarães in the course in Female Skills at the end of the fifties, that the theoretical base was established for Guimarães embroidery, along with standards for its execution. The study of the characteristics of Guimarães embroidery began at this time, theorizing an art that arose from the people and served the people. It was then that both the motifs and the stitches that characterize it were examined, as well as that which differentiates it from other embroideries, for example that of Viana. It was indeed a time in Portugal when an attempt was made to synthesize what one understands as the popular art of each place or region the rooster of Barcelos, the embroidery of Viana do Castelo, the lace of Vila do Conde, Guimarães embroidery. It is also important to notice that the ladies of the Guimarães elite began to use Guimarães embroidery to decorate their country houses. It is interesting to verify how they established a clear division between what was used in the city dwelling (rich embroidery) and what was used in the country house (Guimarães embroidery). This discriminate use rich embroidery in the city, and Guimarães embroidery in the country clearly shows how Guimarães embroidery had its origins in the popular Guimarães embroidery, and to verify that, when the embroidery begins to be worked and used by the elites, it remains in the rural sphere its is the preference for the country house. We say preferred because people like Mrs. Rita de Moura Machado used it as well to embroider dress shirts used on special occasions (Cat. n.º 28). There are some pieces described in the catalogue that document well that use of Guimarães embroidery in the country houses by the elite of the city a tablecloth (Cit.º 33) and two embroidered armchairs (Cat. n. os 36 and 37) from an estate in the outskirts of Guimarães, second dwelling of a well-known family resident in the city; as well as a man s shirt, expressly made to be worn on feast days (Cat. n.º 23).

15 BORDADO DE GUIMARÃES 15 Camisa de homem, pormenor Séc. XX, 2º quartel Man s shirt, detail 1 st quarter of 20 th century se usa na casa de campo (o bordado de Guimarães). Este uso descriminado bordado rico na cidade, e bordado de Guimarães na casa de campo, permite enxergar claramente como o bordado de Guimarães tem de facto as suas origens no bordado popular vimaranense, e verificar que, mesmo quando o bordado começa a ser feito e usado pelas elites, se mantém ainda na esfera do rural o seu uso é, preferencialmente, na casa de campo. Dizemos preferencialmente porque pessoas como a Sr.ª Dona Rita de Moura Machado utilizam-no para bordar camisas de «toilette», usadas em ocasiões especiais (n.º cat. 28). No catálogo descrevem-se algumas peças que documentam bem esse uso do bordado de Guimarães nas casas de campo das elites da cidade trata-se de uma toalha de mesa (n.º cat. 33) e dois sofás bordados (n. os cat. 36 e 37) que se encontram numa quinta dos arredores de Guimarães, segunda habitação de uma conhecida família residente na cidade vimaranense; bem como uma camisa de homem feita propositadamente para usar numa festa (n.º cat. 23). Este chamar de atenção para o bordado de Guimarães, que acontece, com atrás dissemos, entre os anos 40 e 60 do século XX, é continuado, depois do 25 de Abril, com a criação dos primeiros cursos sobre bordado de Guimarães. O primeiro acontece em 1989/91 e as alunas que o frequentaram aprenderam vários tipos de bordado; o segundo, acontece em 1996/97, e as alunas aprenderam apenas a fazer o bordado de Guimarães. Ambos os cursos foram ministrados por antigas alunas do curso feminino da Escola Francisco de Holanda as professoras Donas Maria Amélia Ferreira Miranda e Maria do Céu Oliveira Freitas. Destes cursos saíram algumas das bordadeiras que ainda hoje se dedicam a fazer e a vender bordado de Guimarães: as Sr. as Donas Maria do Rosário Ribeiro, Maria da Conceição Miranda Ferreira, Maria Isabel Vales Oliveira e Adélia Maria Pinto. Foi nesta evolução decorrida ao longo de vários decénios do século XX de bordado popular a bordado de Guimarães, de bordado usado pelo povo a bordado usado pela burguesia, que o bordado de Guimarães chegou até nós. Hoje, o bordado de Guimarães que estamos a tratar de certificar, se bem que utilize o mesmo mapa de pontos que caracterizava o bordado de meados do século XX, que tenha na mesma como suporte um pano de linho e que utilize praticamente a mesma gama de cores do fio, apresenta, no entanto, diferenças que convém assinalar. O bordado de Guimarães tem hoje uma formosura e uma harmonia que não tinha antigamente. Hoje, exige- -se às bordadeiras uma perfeição nos pontos e no As previously stated, Guimarães embroidery became a focus of attention between 1940 and 60, which continued after the 25 th of April 1974 (democratic revolution) with the creation of the first embroidery courses in Guimarães. The first took place in 1989/91, and the students who took it learned various types of embroidery. The second course, in 1996/97, only taught the students how to do Guimarães embroidery. Both courses were given by former students of the course in female arts at the Escola Industrial e Comercial de Guimarães the teachers Maria Amélia Ferreira Miranda and Maria do Céu Oliveira Freitas. Some of the embroiderers from these courses are still dedicated to producing and selling Guimarães embroidery: Maria do Rosário Ribeiro, Maria da Conceição Miranda Ferreira, Maria Isabel Vales Oliveira, and Adélia Maria Pinto. It is in this line of evolution that took place over many decades of the 20 th century from popular embroidery to Guimarães embroidery, from embroidery used by the people to embroidery used by the bourgeoisie that Guimarães embroidery has been handed down to us. Although Guimarães embroidery, whose certification is being negotiated, still uses the same range of stitches

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17 BORDADO DE GUIMARÃES 17 Vestido de noiva, pormenor 2001 Wedding dress, detail 2001 acabamento que os trabalhos populares mais arcaicos não possuíam. Hoje, o bordado de Guimarães não enche por completo o campo em que se insere, pois deixou de ter como característica o «horror ao vazio» de que fala Maria José Meireles e que caracterizava o bordado popular de Guimarães. Hoje há uma perfeita simetria nos motivos bordados e privilegiam-se os motivos menos cheios, o que confere ao trabalho uma maior leveza. O actual bordado de Guimarães faz lembrar mais o bordado rico vimaranense da segunda metade do século XIX na perfeição de execução, na minúcia e leveza do desenho do que o bordado popular onde entronca. E isto deve-se, em nosso entender, ao facto de possuir hoje em dia uma finalidade e destinatários bem diferentes. De facto, actualmente, o bordado de Guimarães já não serve para bordar camisas de lavradores e coletes de rabos, pois já não há mais quem os use 9. Hoje, o bordado vimaranense serve para bordar: toalhas de mesa, camilhas, naperões, panos de tabuleiro, lenços de namorados (agora tão em voga) e muitas outras peças que aformoseiam o lar de cada um, ou melhor dito, o lar de quem aprecia bordados de qualidade e tem poder económico para os pagar. Hoje, o bordado de Guimarães, ao contrário do bordado popular em que entronca, também não é feito pelo povo e para o povo. De facto, passou a ser executado por bordadeiras, algumas das quais receberam formação profissional, às quais se exige rigor e perfeição nas técnicas usadas, o que leva a que o bordado demore mais tempo a executar, tornando-o necessariamente mais caro, e logo não acessível a todas as bolsas. É um «bordado rico», destinado a quem tem posses para o adquirir. Não é um bem necessário, é sim, um luxo a que alguns conseguem ter acesso. Também sabemos que o «bordado de Guimarães» extravasa as fronteiras concelhias e é produzido, em quantidade não despicienda no concelho de Felgueiras 10. Nada que espante. Com outros produtos tem sucedido fenómeno semelhante: o artefacto produzido numa região mais vasta, adquire o nome de um local mais conhecido por todos e onde é mais comercializado (assim sucede com o Vinho do Porto ou com a alheira de Mirandela). Guimarães é terra de pergaminhos, terra de indústria, terra de comércio, terra rica, por isso, não se pode estranhar que, quando por motivos da industrialização oitocentista, as mulheres do mundo rural vimaranense começam a empregar-se nas fábricas, os comerciantes de Guimarães se virem para terras mais distantes e mais rurais várias freguesias do concelho de Felgueiras para encontrarem a mão-de-obra de que necessitavam para produzir o bordado de Guimarães, que possuía um and colourways that characterized the embroidery of the mid 20 th century and continues to have linen cloth as the base fabric, it presents differences that are worth noting. Today, Guimarães embroidery has a beauty and a harmony that it didn t formerly posses. Today, perfection in the stitches and in the finish is expected of the embroiderers, which the more archaic popular works didn t have. Today, Guimarães embroidery doesn t completely fill the ground, unlike the aversion to emptiness which characterized Guimarães popular embroidery, and is mentioned by Maria José Meireles. Today there is a perfect symmetry in the motifs embroidered, with preference going to the less heavily worked motifs, imparting a greater lightness. Currently Guimarães embroidery is more reminiscent of the rich embroidery of the second half of the 19 th century in the perfection of its execution, in the minutiae and lightness of the design than the popular embroidery from which it stems. And this is due, in our understanding, to the fact that nowadays it has a very different purpose and public. Indeed Guimarães embroidery no longer serves to embroider the shirts and tailed waistcoats of the agricultural classes because they are no longer worn 9. Today, Guimarães embroidery serves to decorate tablecloths, valances, napkins, doilies, sweetheart s handkerchiefs (now so much in vogue) and many other pieces that embellish the home, or at least, the home of those who appreciate quality embroideries and have the purchase power to buy them. Furthermore, Guimarães embroidery today, unlike the popular embroidery from which it stems, is not made by the people, for the people. In fact, it is executed by embroiderers, some of whom have received professional training, from whom technical rigor and perfection is expected. This means that the embroidery takes more time to execute, necessarily making it more expensive and less accessible to all purses. It is rich embroidery destined to those who have the means to acquire it. It is not a necessity, it is a luxury to which only some have access. We also know that Guimarães embroidery overflows the borough limits and is produced in not insignificant quantities in the Borough of Felgueiras 10. It is hardly surprising since a similar phenomenon has happened with other products. In a similar process as that which occurred with Port Wine or Mirandela sausage, the artefact produced in a wider area is generally known by the name of the principal market where it is sold. We should not find it strange, given that Guimarães is a wealthy territory, abounding in industry and trade, that during the industrialization of the 19 th century, the women of rural Guimarães should begin to work in the factories.

18 mercado de venda consolidado Porto, Lisboa e outros mercados ricos do País. Já em 1913, Manuel de Melo Nunes Geraldes atenta nessa produção executada no concelho de Felgueiras: «Muito naturalmente perguntamos a nós próprios, porque se localizaria esta indústria nesta região tão pobre e retirada, que é Figueiró da Lixa. Achamos a resposta provável na vinda para aí de vimaranenses conhecedores desse género de trabalhos, e que, pelas menores exigências do meio, começaram de produzir mais barato, e como consequência a deslocação da indústria de Guimarães para ali» (GERALDES, 1913: 26). Deixou, por isto que atrás se indica, de ser este bordado, «bordado de Guimarães»? Não, de maneira nenhuma! Como tudo na vida, o bordado de Guimarães foi-se adaptando a novos usos e a nova clientela. Tudo na vida se transforma, já o dizia Luís de Camões: «Mudam-se os tempos, / mudam- -se as vontades, / muda-se o ser, muda-se a confiança; / As a consequence the Guimarães merchants, who sold their goods in Porto and Lisbon or other such prosperous markets throughout the country, turned to more remote rural areas various parishes of the Borough of Felgueiras where they found the labour needed to produce Guimarães embroidery. In 1913, Manuel de Melo Nunes Geraldes already referred to the production undertaken in the Borough of Felgueiras: Naturally we ask ourselves why this industry should be located in such a poor and remote area, such as Figueiró da Lixa. We found the probable answer in the arrival of Guimarães experts in that style of work, who, due to the lower expectations of this milieu, could produce more cheaply. As a consequence the industry relocated there from Guimarães (GERALDES, 1913: 26). Does the above cited reason imply that this embroidery ceases to be Guimarães embroidery? No, not in the least! As everything in life, Guimarães embroidery adapted to new uses and a new clientele. Everything in life changes, Toalha de mesa, pormenor Séc. XX, década de 60 Table cloth, detail 1960 s

19 BORDADO DE GUIMARÃES 19 todo o mundo é composto de mudança, / tomando sempre novas qualidades» (CAMÕES, 1980, II: 257) O bordado que hoje se produz em Guimarães, mas também em Felgueiras, é a evolução do bordado popular usado nos trajes rurais vimaranenses, desde pelo menos o final do século XIX, início do século XX, e que por sua vez foi influenciado pelo bordado rico oitocentista. Hoje, o bordado de Guimarães tem características bem definidas nos materiais (linho e linha), nos motivos, na gama de pontos utilizados, nas cores usadas isoladamente (branco, bege, azul, vermelho e cinzento), na perfeição do desenho e da execução e um mercado seguro que se pretende venha a ser alargado. O bordado de Guimarães tem um passado recente e um futuro que se prevê auspicioso. Ajudemos todos a preservá-lo e a divulgá-lo! as Luís de Camões said: all the world is composed of change, always adopting new qualities (CAMÕES, 1980, II: 257). The embroidery produced in Guimarães today, and in Felgueiras as well, is the evolution of the popular embroidery used on rural attire from the Guimarães district at least from the end of the 19 th century and beginning of the 20 th century, which in turn had been influenced by 19 th century rich embroidery. Today Guimarães embroidery, has very defined characteristics in the materials used (linen and thread), in the motifs, in the range of stitches applied, in the colours used separately (white, beige, blue, red and grey), in the perfection and execution of the design. It also has a secure market, although one that we hope to enlarge. While Guimarães embroidery has a recent past, we foresee an auspicious future. Let us help to preserve it and to disseminate it! 1 Ver as referências documentais encontradas em solo vimaranense e que referem tecidos bordados no texto de Maria José Meireles incluído neste catálogo. 2 Vale a pena passar os olhos sobre o Inventário da Infanta D. Beatriz, mãe de D. Manuel, datado de No seu testamento percebe-se nitidamente a reutilização de certas peças (cortina de ouvir missa, guarda-portas, frontal de oratório) para fazer vestes ou outras peças. E, mesmo as peças que a Infanta trazia a seu uso são dadas a outras mulheres que as vão continuar a usar. Morre a dona, mas a peça de vestuário não morre, passando sim para outras mãos (FREIRE, 1914). 3 Conhece-se bem alguns dos bordados regionais portugueses, como, por exemplo, o bordado da Madeira, o bordado de Tibaldinho, mas a história geral do bordado português ainda está por fazer. 4 O preto parece ser a cor usada no colete de rabos caso a mulher fosse viúva. Diga-se também que, apesar de Alfredo Guimarães referir os coletes de rabo bordados a preto e a vermelho, quer- -nos parecer que a cor usada era mais um castanho-escuro. Assim se refere Alfredo Guimarães ao colete de rabos: «colete de rabos do mesmo tecido, quase completamente bordado a preto e vermelho, com silvas, rosas, aves, corações e o nome e sobrenome da proprietária» (GUIMARÃES, 1940: 14). Também havia coletes de rabo bordados a azul. A eles se refere Alberto Vieira Braga: «coletes de rabichos, em linho ou pano cru, com enconchados, a toda a volta, a fita de lã, de várias cores, e bordados a ponto de marca, a linha azul ou vermelha, com desenhos em forma de silva, e o nome à volta, ou também bordados a sutache preto» (BRAGA, 1928: 133). 5 Façamos um parêntesis para falar sobre a lã. No século XIX a lã era bastante usada para tecer e bordar. De facto, antigamente 1 See the documentary references found in Guimarães referring to embroidered textiles in the text included in this catalogue by Maria José Meireles. 2 It is worth looking at the Inventory of the Crown Princess D. Beatriz, mother of D. Manuel, dating from In her will the reutilization of certain pieces (curtain for hearing mass, door hangings, altar frontal) to make clothes and other articles is clearly apparent. Even the pieces that the Infanta wore personally were given to other women who would continue to wear them. The owner died but the article of clothing lived on. (FREIRE, 1914) 3 Some regional Portuguese embroidery is well known, as for example the embroidery of Madeira or of Tibaldinho, but in general terms the history of Portuguese embroidery is still to be written. 4 Black seems to be the colour used on tailed waistcoats when a woman was a widow. It should also be said that, despite Alfredo Guimarães s references to tailed waistcoats embroidered in black and red, it appears to us that the colour used was closer to a dark brown. Alfredo Guimarães refers to the tailed waistcoat in these words: tailed waistcoat of the same fabric, almost completely embroidered in black and red, with brambles, roses, birds, hearts and the surname of the owner (GUIMARÃES, 1940: 14). There were also tailed waistcoats embroidered in blue. Of them Alberto Vieira Braga wrote: waistcoat with little tails, in linen or raw cloth, cockled all around with woollen ribbon of various colours and embroidered in blue or red thread, with designs in the form of brambles around; the name also embroidered or worked in black braid (BRAGA, 1928: 133). 5 Allow me to speak a moment about wool. In the 20th century wool was extensively used to weave and embroider. In fact, formerly flocks of sheep existed in larger quantities, mainly in

20 20 BORDADO DE GUIMARÃES os rebanhos existiam em maior quantidade, principalmente nas regiões mais altas, e a lã era usada no traje do povo e no bragal das casas. Lembremos o já citado Relatório da Exposição de 1884, onde se explica que a indústria da lã não foi «incluída no catálogo, organizado oito dias antes da abertura da exposição, porque se ignorava nesse tempo que no concelho se fabricasse tal espécie de tecidos. Foi somente na véspera que se receberam os espécimes que lá se encontraram; 2 aventais e 2 cobertas. A urdidura é feita a fio de linho tingido, sobre o qual se levantam em alto-relevo vários ornatos a lã de cores. Estes tecidos preparam-se em muito pequena escala na freguesia de Santa Marinha de Arosa» tendo sido «urdidas com linho da terra fiado em casa e tecidas com lã produzida naquela freguesia, fiada lá, e tingida em Guimarães» (RELATÓRIO, 1991: 52). Também, na Póvoa de Lanhoso, em 1913, em Simães e em Frades, se teciam no tear «cobertas de linho e lã, ou algodão e lã; a urdidura é de linho ou algodão e a trama de lã» (GERALDES, 1913: 20-21). Sirva também como exemplo sobre o bordar a lã os trajes e fotografias antigas apresentadas numa recente exposição organizada no Mosteiro de S. Martinho de Tibães (TRAJAR, 2005). Também em 1884, na Exposição Industrial: aparecem «reposteiro bordado a fio de lã», «almofadas bordadas a lã e a matiz», «um almofadão bordado a lã em alto relevo» (RELATÓRIO, 1991: 103 e 104). 6 Muito agradecemos ao Dr. José Ribeiro Pinto que nos permitiu ter acesso à camisa de lavrador cujo peitilho é bordado com bordado de Guimarães e da qual é proprietário. Os dados que possui sobre a peça, indicam ter esta pertencido a uma família de Braga. No entanto, esta família bracarense adquiriu-a, já usada, a terceiros. Por isso, é impossível determinar a sua origem de proveniência e de uso inicial. 7 Note-se que é muito pouco referido o bordado usado na camisa da mulher. No entanto, Alfredo Guimarães publica uma dessas «camisa bordada, de camponesa», onde se pode ver bordado de Guimarães no término da manga e no peitilho (GUIMARÃES, 1928: 8, fig. 8). Veja-se também uma camisa de mulher neste catálogo (n.º cat. 14). Chame-se ainda a atenção para o facto de a camisa da mulher ser, por vezes, bordada a duas cores: normalmente as mangas a branco e o peitilho a vermelho. 8 O bordado a canutilho não pode ser separado do que Calvet de Magalhães chama «os bordados com ponto cheio» (MAGA- LHÃES, 1956: 117). Ou seja, o bordado de Guimarães tem canutilho e cheio. 9 É certo que ainda hoje, os ranchos folclóricos vimaranenses fazem uso das camisas de lavradores e dos coletes de rabos, mas apenas como memória de tempos idos que não voltam mais. 10 Também a este propósito se aconselha a leitura do texto de Maria José Meireles inserido nesta publicação. the highest areas, and the wool was used in the people s clothes and in household linen. Let us remember that the already quoted Report of the Exhibition of 1884, explained that the woollen industry was not included in the catalogue, organized eight days before the opening of the exhibition, because it was not known at that time that such a species of fabric was manufactured in the borough. It was only on the eve of the exhibition that the specimens put on display were received; 2 aprons and 2 blankets. The warp is made of dyed linen thread, on which various patterns in coloured wool are raised in relief. These fabrics are prepared on a very small scale in the parish of Santa Marinha de Arosa having been warped with homespun linen at home and woven with wool produced in that parish, spun there, and dyed in Guimarães (RELATÒRIO, 1991: 52). also, in Póvoa de Lanhoso, in 1913, in Simães and in Frades, woollen blankets or blankets of wool and cotton were woven on the loom the warp being of linen or cotton and the weft of wool (GERALDES, 1913: 20-21). Further examples of embroidering in wool on garments and old photographs were presented in a recent exhibition organized in the Monastery of S. Martinho de Tibães (TRAJAR, 2005). In the Industrial Exhibition of 1884 there also appeared a wall hanging embroidered in woollen thread, embroidered cushions in wool and graded colours and a cushion embroidered in wool in raised stitch (RELATÓRIO, 1991: 103 and 104). 6 We wish to thank Dr. José Ribeiro Pinto who allowed us access to the countryman s shirt with embroidered breast panel in Guimarães embroidery of which he is the owner. The information he has regarding the piece indicate that it belonged to a family of Braga, although this family acquired it second hand from a third party. For this reason it is impossible to determine its origin and initial use. 7 The embroidery applied to woman s blouse is very rarely mentioned. However, Alfredo Guimarães published one of these embroidered countrywoman s blouse, where Guimarães embroidery can be seen at the end of the sleeves and on the breast panel (GUIMARÃES, 1928: 8, fig. 8). See also the woman s blouse in this catalogue (Cat. n.º 14). The fact that the woman s blouse is sometimes embroidered in two colours should also be noted: normally the sleeves in white and the breast panel in red. 8 Bullion knot embroidery cannot be separated from what Calvet de Magalhães calls satin stitch embroidery (MAGALHÃES, 1956: 117). That is to say that Guimarães embroidery has both bullion knot and padded satin stitch. 9 It is a fact that Guimarães folklore groups wear the countryman s shirt and tailed waistcoat, but only as a memorial to times gone by, never to return. 10 On this matter it is advisable to read the text by Maria José Meireles included in this publication.