COSTA AMALFITANA O PEDAÇO MAIS CHARMOSO DA ITÁLIA

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1 CAPA COSTA Conheça os encantos de uma das estradas mais cênicas da Europa, que contorna penhascos entre cidades milenares e o mar. Sob medida para uma viagem romântica COSTA AMALFITANA O PEDAÇO MAIS CHARMOSO DA ITÁLIA POR TALES AZZI, TEXTO E FOTOS F oi trabalho de equipe. Deus fez sua parte ao desenhar, com capricho, um certo pedaço da costa da Itália com montanhas rochosas de encostas íngremes que se debruçam sobre o Mar Tirreno. O homem contribuiu ao erguer cidadezinhas com casinhas brancas que se equilibram nos penhascos, interligadas por uma singela estrada, estreitíssima e sinuosa, que segue rente às falésias muitos metros acima do mar, exibindo um vertiginoso visual a cada curva. O resultado dessa obra-prima é a Costa Amalfitana, uma das faixas de litoral mais belas e charmosas do mundo. São apenas 50 km entre as cidades de Sorrento e 36 VIAJE MAIS

2 Positano, a mais charmosa cidade da Costa Amalfitana, região da Itália ideal para um roteiro romântico VIAJE MAIS 37

3 CAPA COSTA AMALFITANA 38 VIAJE MAIS

4 Salerno, pouca coisa. Mas a Costa Amalfitana é de uma beleza sem tamanho. A região tem mesmo o dom do encantamento. E é assim desde os tempos do Império Romano, quando imperadores e aristocratas de Roma fizeram do lugar uma espécie de balneário de luxúria e lazer. A fama perdura ainda hoje, de certa forma. Pergunte a qualquer italiano o que lhe vem à mente quando o assunto são férias em alto estilo e terá a confirmação. Ao longo de décadas, a Costa Amalfitana tem sido o refúgio predileto de celebridades em busca de isolamento chique, como o da atriz Greta Garbo, que caiu de amores pelos jardins de Ravello na primavera de 1938, assim como de artistas em busca de inspiração para suas criações, caso do espanhol Pablo Picasso ou do alemão Richard Wagner, que, deslumbrado pelo recorte daqueles litorais, teria composto ali sua mais famosa ópera, Parsifal. Trata-se de um destino essencialmente romântico e que não se encaixa numa via gem mais longa e tradicional pela Itália. Primeiro, porque fica no sul do país, a cerca de 400 km de Roma, não é caminho para outras paradas. Requer cerca de dez dias para que possa ser explorado como convém, ou seja, sem pressa. É o tempo necessário para apaixonarse por Positano, perder-se nas vielas de Amalfi, tomar o barco para Capri e passar o dia entre canteiros de flores em Ravello. O roteiro inclui ainda Nápoles, a inventora da pizza, e a antiga cidade romana de Pompeia, soterrada pela erupção A cada curva da estrada surge um novo visual deslumbrante, como esse da cidade de Praiano VIAJE MAIS 39

5 CAPA COSTA AMALFITANA do vulcão Vesúvio no ano 79 antes de Cristo e que veio à tona novamente após séculos de escavações, dando origem ao mais importante sítio arqueológico da Europa na atualidade. NÁPOLES Meu primeiro passo da dura missão de percorrer a Costa Amalfitana foi deixar o aeroporto de Roma e embarcar no trem Leonardo Express rumo à estação central, a Roma Termini, e lá tomar outro trem, para Nápoles, cerca de 290 km ao sul. Há a opção de dois trens: o normal, que leva cinco horas ( 25 o bilhete) e o fast train ( 44), que faz o percurso cinco vezes mais rápido. O desembarque na Stazione Centrale de Nápoles me deixou na Piazza Garibaldi, no coração da cidade. O hotel ficava perto, no centro histórico, onde está o núcleo turístico da terra da pizza. Não era minha primeira vez na cidade. Já havia passado por Nápoles em uma outra viagem cerca de um ano antes. Na ocasião, estava num grupo do qual faziam parte duas italianas vindo de Milão. Bemvindo a Nápoles, ironizou uma delas pelo atraso da van que nos pegaria. Percebi nos comentários que os milaneses nutrem pelos napolitanos um certo preconceito. São reconhecidamente festeiros, A praia pública de Arienzo (areia), em Positano, escondida entre os paredões rochosos típicos da região 40 VIAJE MAIS

6 VIAJE MAIS 41

7 Paredes pichadas e trânsito intenso dão clima de cidade latino-americana a Nápoles Nápoles é a terra da pizza margherita, da atriz Sophia Loren e das canções italianas mais populares 42 VIAJE MAIS amigáveis bem mais do que no norte da Itália, por sinal, mas um tanto indisciplinados. O atraso da van gerava a impaciência na moça de Milão parecida com a de um paulistano à espera da caipirinha que nunca chega numa praia do Nordeste. Nápoles carrega quase todos bons clichês que conhecemos sobre a Itália. Tem o astral de velha cantina: simples, barulhenta e alegre. É a cidade que inventou a pizza, inclusive a clássica margherita, com tomate, queijo e manjericão, e algumas das músicas mais populares do país, como Ó Sole Mio e Funiculi Funiculá. Está longe de exibir uma beleza arquitetônica comparada à de Florença, ou a singularidade de Veneza. Talvez sejam os traços culturais que façam da cidade natal de Sophia Loren um lugar único, ainda que renegado pelos italianos do norte. No caos do labirinto de ruas do centro histórico, entre paredes pichadas, roupas penduradas nas janelas e trânsito maluco, que mistura no mesmo espaço carros, gente e scooters aos montes, escondem-se algumas preciosidades, como a Catedral do Duomo e a Igreja de Gesú Novo. Nessa última, encontrei padres atarefadíssimos em dezenas de confessionários que há dentro da igreja. Os napolitanos, muito religiosos, cultivam o hábito de se confessar frequentemente. Dizem que a culpa é de São Genaro, o mártir cristão que sempre protegeu a cidade contra a ameaça do hoje adormecido vulcão Vesúvio, cujas lavas engoliram no passado outras três cidades nas proximidades, mas sempre pouparam Nápoles. O que não é pouca coisa para um burgo fundado por gregos há cerca de anos. Foi milagre de São Genaro, juram por lá. Daí o motivo de tanta adoração ao santo. Só Diego Maradona ocupa importância parecida no coração dos napolitanos, que não esquecem a campanha do time campeão italiano em Para não me perder em tantas vielas do centro, segui o rastro dos outros turistas armados com mapas e guias turísticos pelo corredor da Via dei Tribunali e

8 A Via dei Tribunali, uma das principais do centro histórico da caótica Nápoles

9 Confessionários sempre ocupados na igreja del Gesú Nuovo mostra a fé católica do cidadão napolitano O Museu Arqueológico Nacional, em Nápoles, abriga o maior acervo do mundo de estátuas da era romana 44 VIAJE MAIS de sua paralela, a Via Biagio dei Librai, onde há comércio e praças rodeadas de bares e cafés. Já garantem um bom panorama do centro antigo. Na Piazza San Gaetano, ao lado da igreja, há uma agência de turis mo, a Napoli Subterranea, que organiza tours pelas galerias e catacumbas escondidas no subsolo, construídas por gregos e romanos. O mais importante, porém, é encontrar o caminho para o Museu Arqueológico Nacional, a grande atração local. O museu abriga o maior acervo de estátuas romanas do planeta, peças retiradas nas escavações de Pompeia e até um espaço com entrada proibida para menores de 14 anos, reservado à arte erótica romana. Infelizmente, a sala estará fechada para obras de restauração nos próximos meses. A beleza do museu, porém, pode fa zer qualquer outra coisa parecer desinteressante ao voltar às ruas. Nesse caso, a suges - tão é sair para jantar, sem dúvida, um dos grandes prazeres de Nápoles. E não há nada mais típico do que a pizza, servida em praticamente todas as esquinas da cidade. Se a pizza napolitana é realmente boa ou não, vai do gosto de cada um. Há quem diga que não existe melhor, senão pela falta de queijo, com certeza pela massa ou pelo molho feito com certos tomatinhos que só crescem nas terras férteis do Vesúvio. E se, no jantar, os fregueses do restaurante começarem a cantar e se abraçar, não ligue. Nápoles é assim mesmo. IDA A POMPEIA Nenhuma passagem por Nápoles deve deixar de incluir um passeio a Pompeia, a famosa cidade romana soterrada na mais terrível erupção do vulcão Vesúvio no ano 79 antes de Cristo. Desde Nápoles é bem fácil chegar até lá no trem que parte da estação Circumvesuviana, a três quarteirões da Piazza Garibaldi. Há trens a cada meia hora, durante o dia inteiro, todos os dias. A passagem custa 2,50 e o desembarque acontece quase na porta de entrada principal das ruínas. Pompeia ficou sepultada durante 17 séculos sob a rocha vulcânica. As escavações começaram em 1748, após a descoberta dos primeiros vestígios durante obras de canalização do Rio Sarno. É in-

10 O Museu Arqueológico Nacional, em Nápoles, é a maior atração da cidade e vive cheio de estudantes

11 A arena da morte em Pompeia, uma das construções mais intactas da antiga cidade romana crível caminhar pelas ruas de pedras, entrar nas casas e percorrer os caminhos da antiga cidade dos romanos. A descoberta de Pompeia trouxe as mais importantes elucidações sobre o dia a dia doméstico no antigo império. Algumas partes são extremamente familiares, como as tabernas, o anfiteatro e o curioso prostíbulo, Pintura erótica em uma parede de um prostíbulo de Pompeia, que pode ser visitado uma casa com dois pavimentos e dez quartos com imagens eróticas pintadas nas paredes, para inspirar os fregueses. Era frequentado principalmente por soldados e viajantes, já que os membros da nobreza tinham suas próprias esposas e escravas para se divertir. Prepare-se apenas para caminhar muito. A visita a Pompeia pode levar um dia inteiro. No mínimo, tomará cerca de quatro ou cinco horas para ver tudo. Para aproveitar melhor o passeio, vale alugar um audioguia ( 6) no quiosque ao lado da bilheteria há opção de idiomas em inglês e espanhol para ouvir muitas curiosidades sobre as construções. Em frente de cada uma, há um número que você digita no aparelho para ouvir as explicações. Pompeia era uma cidade próspera à beira-mar, de grande porte para os padrões da época, onde viviam cerca de 20 mil romanos. Parte dos moradores demoraram para fugir e foram surpreendidos pelos gases tóxicos que precederam a erupção. Dois mil morreram intoxicados. A lava e lama despejadas encobriram a cidade completamente e ainda em- 46 VIAJE MAIS

12 purraram a praia centenas de metros para frente. Algumas vítimas tiveram os corpos petrificados. Mas as "múmias" expostas nas ruínas são apenas réplicas. As originais foram levadas para os mais diversos museus mundo afora. Assim como as peças encontradas na cidade utensílios domésticos, esculturas e cerâmicas, que podem ser vistas no Museu Arqueo lógico de Nápoles. E depois desse agradável aperitivo napolitano, rumei para a Costa Amalfitana. NA ESTRADA ATÉ POSITANO A melhor forma para explorar a Costa Amalfitana é alugar um carro, para ter liberdade e parar sempre que quiser para apreciar a vista. Mas é melhor ir de trem para Sorrento, pegar o carro lá e assim evitar de circular por Nápoles, que é uma cidade grande e de trânsito bastante complicado. Mesmo porque é somente a partir de Sorrento que a estrada ganha os penhascos e se transforma na Costa Amalfitana. Aí começa o espetáculo. A estrada, por si só, é um show à parte, cheia de túneis, pontes e mirantes, equilibrando-se nos paredões muitos metros acima do mar. Mas exige um bocado de atenção, pois além de estreitíssima, são muitas as curvas, algumas tão fechadas que os ônibus precisam parar e manobrar. O primeiro trecho até Positano tem apenas 17 quilômetros creio ter demorado quase uma hora para percorrê-lo. Era impossível resistir à tentação de parar o carro em todos os mirantes do caminho. A estrada tem algumas áreas de acostamento para estacionar e curtir a vista e que vista. Vendo o Mar Tirreno, que faz parte do Mediterâneo, sempre do alto, tem-se a impressão que água da Costa Amalfitana é mais azul do que em qualquer outro lugar do planeta. O único problema é que todo mundo tem a mesma ideia. Na alta temporada, em julho, rola um certo engarrafamento na estrada. Os italianos armam o maior buzinaço na pista e fica difícil encontrar vaga para estacionar nos mirantes. Nesse período, uma boa alternativa, para quem sabe pilotar, é fazer o roteiro de scooter, com a vantagem extra do aluguel ser mais barato do que o do carro. O grande momento da viagem é o en- As ruínas de Pompeia estão pertinho de Nápoles, com acesso rápido pelo trem da linha Circumvesuviana Pompeia foi soterrada pela lava do Vesúvio no ano 79 antes de Cristo e só ressurgiu após dois séculos de escavações VIAJE MAIS 47

13 Positano também dá praia, mas com pedrinhas em vez de areia e a água fria do Mar Tirreno 48 VIAJE MAIS Os turistas, no entanto, ficam quase todos concentrados no mesmo lugar, na ruazinha que leva à praia, a Via dei Mineli, tomada por lojas de roupas e galerias de arte. Nada muito barato, com exceção dos painéis pintados por artistas locais vendidos à sombra pelo italiano Pepe. A via conduz ao largo da igreja de Santa Maria e à beira-mar. Mas praia em Positano é quase um mero detalhe, um luxo da paisagem. Há mais gente com roupa de festa do que de biquíni. Algumas mulheres vão à praia como se fossem a uma corrida de cavalos, com vestido longo, chapéu e maquiagem pesada. Curtir a praia em Positano significa, socontro com Positano, a mais bela e charmosa cidade do litoral amalfitano. Erguida quase verticamente em função da geografia escarpada das montanhas, com as casas coloridas dependuradas nas encostas, Positano tem astral de cidade cinematográfica. Não por acaso, já que ali foram rodados diversos filmes, como a comédia romântica Only You, com Marisa Tomei e Robert Downey Junior. Uma única rua, com 4 km de extensão, que segue num só sentido em forma de caracol e não passa rente ao mar, atravessa toda a cidade. O restante são vielas e escadarias. Não há como ir de um lugar para outro a não ser subindo e descendo escadas, muitas escadas.

14 bretudo, sentar-se para almoçar nos restaurantes da orla e depois tomar um sorvete vendo os barcos que partem rumo a Amalfi ou Capri. A praia de Positano não é das mais belas, especialmente para os padrões brasileiros. Tem pedras em vez de areia e água gelada. No canto esquerdo, há uma área reservada para quem quiser alugar guarda-sol e espreguiçadeiras por 15 a diária. No canto direito, fica a área pública, o cais e o início do caminho que segue beirando o costão até a praia vizinha, a Sppiagia dei Fornillo, bem mais vazia e reservada, praticamente dominada pelo Hotel Pupeto, que tem um grande restaurante de frente para o mar, com mesas ao ar livre entre pés de limão. A área próxima de Fornillo é a área mais barata de Positano. Hotéis e restaurantes por ali cobram cerca de 20% a menos do que os concorrentes mais bem localizados no centrinho da cidade. Positano tem um movimento incessante de turistas nos meses mais quentes do ano, entre maio e setembro. Em julho, a cidade está completamente lotada. Nem pense em chegar sem reserva de hotel nesse período. Mas a capacidade de visitação é limitada pelo próprio espaço físico. As encostas já estão todas ocupadas e não há para onde a cidade se expandir. Além disso, tudo ali já é tombado como Patrimônio Praia em Positano é quase um mero detalhe: o que quase todo mundo quer mesmo é curtir o astral romântico da cidade VIAJE MAIS 49

15 Restaurante Max, em Positano: massas deliciosas e decoração com peças de antiquário Positano é a mais charmosa cidade da Costa Amalfitana, com casas equilibradas nas encostas e muitas escadas 50 VIAJE MAIS da Humanidade pela Unesco, e novas construções passam por complicados trâmites burocráticos para aprovação. Assim, Positano deve continuar pequena e exclusiva, como sempre foi. Quem se dispuser a fugir do corredor turístico e perder-se no labirinto de vielas encarando as longas escadarias, encontrará a porção mais autêntica de um burgo com cerca de dois mil anos de história. Positano era o reduto favorito para os verões de luxúria dos aristocratas romanos. É assim até hoje, de certa forma. Especialmente para os privilegiados hóspedes do Le Sirenuse, um dos mais badalados hotéis da Europa, com diária a partir de 506. Tem quartos com vista para o mar, ba nheiros em mármore e champagne no gelo à espera dos hóspedes em frente à sacada. Mesmo que não se hospedar lá, pode ser o lugar para a maior extravagância da viagem: um jantar à luz de velas, vendo Positano iluminada ao fundo. RUMO A AMALFI Entre Positano e Amalfi está o trecho mais belo da Costa Amalfitana, com diversas praias ao longo do trajeto. A maioria delas são pequenas enseadas, escondidas entre os paredões rochosos, com acesso sempre por uma longa escadaria, muitas vezes com entrada apenas por propriedades particulares. Não é possível vê-las da estrada, tampouco há placas indicando o início da escadaria que leva ao mar. Muitas vezes, só olhando pelo parapeito da pista para ver a praia lá embaixo. Logo descobri que a indicação era notar qualquer fileira mais longa de carros estacionados no acostamento. As praias da Costa Amalfitana, porém, são mais agradáveis ao sentido da visão do que ao tato, já que são de pedrinhas, e não de areia. O que as torna espe ciais é o entorno das montanhas e a trans parência cristalina da água. Em Positano, existem lanchas-táxi que fazem o transporte dos turistas para as praias mais afastadas por cerca de 5 por pessoa. Vale a pena dar uma parada para conhecer a beira-mar da cidade vizi - nha de Praiano. A praia de Praiano, na realidade, não passa de uma plataforma acimentada onde instalaram um bar e

16 Sacada da suíte do Hotel Le Sirenuse, considerado um dos melhores da Europa

17 Vista panorâmica de Amalfi, que já foi uma das mais poderosas cidades da Europa durante a Idade Média em função do comércio em seu porto A bela Catedral de Sant Andrea, em Amalfi, com traços da arquitetura árabe colocaram espreguiçadeiras para alugar. Dito assim, parece até desinteressante. Mas não é, pois daquele ponto, não obstruído pelos paredões, a vista que se tem da costa, com Positano e Capri ao fundo da paisagem, é, provavelmente, a melhor que se pode ter da região. Além disso, o mar bate na tal plataforma já a cerca de dois metros de profundidade, perfeito para um mergulho. De Praiano não leva nem 15 minutos até Amalfi, a segunda cidade mais visitada do roteiro. Amalfi também ganhou o traçado com vielas estreitas, mas passou sem as longas escadarias. Fica num terreno relativamente plano, de frente a um porto natural na boca de um vale cercado nas laterais pelas escarpas do Monte Lattari, um obstáculo natural historicamente importantíssimo do ponto de vista de proteção contra invasores. Apesar de minúscula, Amalfi tem uma grande história. No século 11 chegou a ser uma das principais cidades do comércio marítimo do Mar Tirreno, disputando a supremacia com Veneza e Gênova. Era a capital da poderosa e rica República Amalfitana, autora de um código marítimo de leis seguido em todo o Mediterrâneo e com moeda própria aceita da Grécia à África. A maioria dos turistas chega na cidade nos barcos que saem de Positano e Salerno, apenas para passar o dia. É tempo suficiente para conhecer a bela catedral, caminhar pelas charmosas ruas com arcos, visi- 52 VIAJE MAIS

18 FOTO PANORÂMICA POR SONY CYBER-SHOT/TALES AZZI tar a Grotta del Smeraldo (decepcionante, mas que toda agência de turismo vende como passeio imperdível), e depois almoçar, tomar um sorvete na Piazza Duomo e ver as lojas. Há uma quantidade enorme de lojas de souvenires, entre os quais os mais tradicionais são as cerâmicas coloridas e os papéis artesanais. Amalfi foi uma das primeiras cidades da Europa a fabricar papel, isso por volta do século 11. O bate e volta turístico, porém, não permite uma visita a Atrani, outra cidade encantadora, mas pouco visitada, separada por cinco minutos de caminhada de Amalfi (veja box). Assim como se perde também um passeio em Ravello, que está num platô no alto da montanha. O mais recomendável, portanto, é fazer dois pernoites em Amalfi para poder conhecer melhor as duas cidades. Com a vantagem de que os preços nos hotéis e restaurantes por lá saem por cerca de 30% menos do que os cobrados em Positano. Alguns restaurantes fazem promoções cobrando valores fixos de menu, com primeiro e segundo prato, além da sobremesa, por 18. A SEGURA RAVELLO A entrada para Ravello surge logo após Amalfi. Ao contrário das outras atrações da Costa Amalfitana, esta não fica ao nível da estrada, mas cerca de 400 metros acima dela. Para chegar é preciso encarar uma subida íngreme por uma pista tão apertada que, para evitar acidentes, foram Amalfi divide com Positano o protagonismo da Costa, mas cobra preços mais em conta VIAJE MAIS 53

19 DOIS SEGREDOS AMALFITANOS A Costa Amalfitana ainda guarda alguns lugares encantadores que pouca gente conhece e permanecem tranquilos mesmo na alta temporada. É o caso de Atrani (foto acima), a apenas cinco minutos de caminhada de Amalfi e que, curiosamente, vive vazia. A cidade é tão bem desenhada quanto a vizinha mais famosa. Preserva o clima de antigamente nas vielas, o astral bucólico das plantações de limões nos arredores e uma igrejinha branca pendurada no alto de uma pedra, num lugar tão inusitado quanto aparentemente perigoso. Visitá-la não toma mais do que uma ou duas horas. Outra parada é Scala, no alto do Monte Lattari, onde quase ninguém vai, com exceção dos próprios moradores. Mas é dos mirantes de Scala que se tem a melhor vista de Ravello. É possível ver a cidade inteira encarapitada no alto da falésia, observando de camarote o mar azul cintilando lá embaixo. 54 VIAJE MAIS instalados até semáforos, de forma que o trânsito possa fluir em apenas um sentido de cada vez. Antes, porém, fiz um desvio rápido rumo a Scala, onde tive o melhor ângulo possível para admirar Ravello, vendo a cidade por inteiro assentada no topo da falésia comprida, como um balcão natural diante do mar. O motivo de erguer a cidade num lugar tão inusitado deve-se a questões de segurança. Quando o comércio marítimo fazia a riqueza de Amalfi a partir do século 9 0, o risco de ataques de piratas era uma constante. Em busca de proteção, as famílias mais ricas construíram Ravello no alto da montanha. A cidade é uma paz só. Tem cheiro de flor dos jardins e o único barulho é dos passarinhos. Carros são proibidos de circular, já que não há ruas, apenas caminhos para pedestres os automóveis ficam nos estacionamentos na entrada da cidade. Em uma única tarde, é possível percorrer todos os cantos do vilarejo. Os jardins das duas principais mansões centenárias, a Villa Rufolo e a Villa Cimbrone, são os principais pontos de visi- tação. A primeira delas, com acesso na praça principal, a Piazza Vescovado, serviu de residência para o compositor alemão Richard Wagner, que compôs ali sua última ópera, Parsifal. Entre março e novembro, há concorridos concertos de música clássica quase todos os dias nos jardins da Villa Rufolo, num palco montado ao ar livre. Em Villa Cimbrone, por sua vez, um luxuoso hotel foi instalado na antiga mansão, cuja entrada exibe uma placa de mármore trazendo uma mensagem sobre momentos de felicidade que Greta Garbo passou ali na primavera de 1938, na companhia do então namorado Leopoldo Stokowsky. No final do jardim há um terraço decorado com estátuas romanas, o Terrazzo dell Infinito, um incrível mirante de onde se veem as cidades de Maiori e Salerno. Daquele ponto fica mais fácil entender a fama de Ravello como o lugar no qual a natureza se casou com a arte. Quem quiser esticar o passeio, pode visitar uma das vinícolas nos arredores da cidade, como a Caruso ou a Sammarco, ou conhecer duas fábricas artesanais de limoncello (o famoso licor de limão

20 Jardim da Villa Cimbrone, em Ravello, o refúgio da atriz Greta Garbo na primavera de 1938

21 O limoncello, souvenir típico Ana Caprese servida no Capri Palace Hotel Pizza de aliche, em Nápoles MANJA CHE TE FA BENNE! Comer bem faz (ou deveria fazer) parte de qualquer viagem pela Itália. E o tour gastronômico começa logo em Nápoles, com a mais tradicional pizza do planeta, já que foi lá que inventaram a famosa margherita (homenagem à rainha Margherita di Savoia), que leva molho de tomate (delicioso), queijo (bem pouco) e manjericão. No centro histórico, vá à Pizzeria Sorbillo (Via dei Tribunali, 32), e para comer uma massa à Trattoria da Carmine (Tribunali, 330). A muzzarella de búfala é outra especialidade da região da baía de Nápoles: fresca e macia. Assim como os tomates e o molho sugo, bem mais saborosos do que os do Brasil. São todos ingredientes principais nas saladas locais. Muzzarela de búfala, tomate, manjeri-cão e azeite vão na conhecida salada caprese, servida em qualquer lugar. Mas nenhuma será tão original e divinamente inesquecível quanto a servida no restaurante do Hotel Capri Palace, o mais luxuoso da ilha de Capri. Uma variação à altura é a salada com muzzarella de búfula, rúcula, pimentão, tomate seco e pão. Por se tratar de litoral, não haveria de faltar frutos do mar. Assim, são festejados as entradas e os primeiros pratos (massa ou risoto) com receitas marinhas. É o caso do antepasto riccio, que traz camarões, polvo e vôngole, e o clássico talharine com frutos do mar (quase todo restaurante tem e é ótimo). Para acompanhá-los, o vinho da região da Campânia, que goza de certo prestígio, é branco de uva fiano. Mas nem se preocupe se pedir o vinho da casa mesmo. Raramente desagradam, com a vantagem de custar menos que refrigerante. Uma jarrinha com duas taças cheias de vinho da casa varia entre 3 e 5. Em Positano, o Saraceno d Oro (Via Pasitea, 254) é para comer bem sem gastar demais. Já para uma extravagância, um jantar à luz de velas, diante da melhor vista noturna da cidade, o mais indicado é o restaurante do Hotel Le Sirenuse. Em Capri, os cardápios trazem uma sobremesa de nome simpático, a Ana Caprese (foto acima), que é uma torta de chocolate com amêndoas moídas. Já o sorvete, nem precisa esperar a sobremesa: é para todo momento. É o mais delicioso pretexto para livrar-se das moedinhas de euro. E para quem acha que chocolate bom é o suíço, deve provar o chocolate italiano, mais especificamente o fabricado em Torino, que tem a fama de ser o melhor da Itália. Os da marca Caffarel são divinos. Para finalizar, o café expreso. Mas esse é um assunto à parte. Café é levado a sério na Itália, que preza seus baristas como se fossem verdadeiros mestres da alta gastronomia. O expresso vem em dose mínima, bem forte e concentrado, não é todo mundo que admira. Para pedir um café com leite a palavra é: americano. Boa pedida para acompanhar o expresso é experimentar a pastizzeria napolitana, onde nunca falta um bolinho chamado zeppoline, feito com batata e coberto de açúcar, que lembra o clássico bolinho de chuva. No caso de um aperitivo, vá de limoncello gelado, licor feito com o grande limão plantado aos montes nas encostas amalfitanas. Aproveite para trazer algumas garrafas para casa, uma das poucas coisas com preço mais em conta por lá. Em Ravello, compre direto das fábricas artesanais, como a Giardini di Ravello e a Profumi di Ravello. característico do sul da Itália), a Giardini di Ravello e a Profumi di Ravello. De volta pela estrada costeira, o trajeto vai ficando mais deserto a cada minuto. As encostas vão sendo tomadas por plantações de limão e não há mais disputa para estacionar os carros nos mirantes. As próximas cidades, Minori e Maiori não têm o mesmo charme das outras. Adiante, Vietri Sul Mare é uma vila de pescadores com mais barcos ancorados do que turistas. É sinal de que a Costa Amalfitana está chegando ao fim. Até que surge Salerno, uma cidade com ritmo intenso, trânsito pesado na avenida à beira-mar e muitos contêineres empilhados no porto, onde, aliás, ancoram enormes transatlânticos que fazem a parada na Costa Amalfitana. Salerno tem bons restaurantes, calçadão arborizado e um centro histórico bem legal. Vale uma esticada até lá. Mas nem se compara ao astral das pequenas cidades da costa. O maior consolo era saber que a viagem, porém, ainda não tinha acabado. Pois nenhuma viagem pela Costa Amalfitana seria completa sem uma visita à ilha mais famosa da Itália, Capri. DE BARCO ATÉ CAPRI À medida que o barco avança, os paredões rochosos que se erguem em pleno altomar exercem um efeito magnético aos olhos dos recém-chegados. É o primeiro sinal de que você está próximo de Capri, uma ilha pequena, com 6 km de extensão 56 VIAJE MAIS

22 Escultura romana vigia o litoral de Capri do alto do Monte Solaro, com acesso pelo teleférico que sai de Anacapri

23 CAPA COSTA AMALFITANA Os Faraglioni, imponentes ilhas rochosas que são o símbolo de Capri e podem ser vistas de vários ângulos 58 VIAJE MAIS

24 por apenas 2 km de largura pouco mais da metade de Fernando de Noronha (PE). A ilha é adorada pelos italianos desde que o imperador romano Tibérius, desconfiado de que tramavam sua morte em Roma, resolveu mudar-se para lá no ano 27 depois de Cristo. Tibérius mandou erguer um castelo no alto da montanha mais alta da ilha e ainda espalhou outras 12 mansões ao redor das praias. Capri era a joia maior do Império Romano. Subir até as ruínas de Tibérius, chamadas de Villa Jovis, exige um bocado das pernas além de um mapa para andar pelas vielas. A ilha também herdou o estilo clássico de urbanismo de caminhos estreitos típicos da Costa Amalfitana. Cerca de quatro milhões de turistas visitam a ilha a cada ano vindos nos barcos que saem todos os dias de Sorrento, Positano, Amalfi e Salerno. Os mais privilegiados chegam de helicóptero ou iates particulares. Muitos passam o dia e logo vão embora, depois de andar por algumas trilhas e pegar uma praia na Marina Piccola. Mesmo porque falta hotel para tanta gente e a grande demanda mantém os preços tão altos quanto o velho castelo de Tibérius. Carros não entram e a única forma de circular pela ilha é tomar os ônibus ou os táxis que circulam pela única rua-estrada entre suas duas cidades: Capri, que fica à beira-mar, e Anacapri, na montanha. A ilha é tão bela que fica até difícil dizer qual é a sua principal paisagem. Alguns preferem o Arco Natural, um portal de pedra esculpido pela natureza, outros adoram o visual de Punta Tragara, que dá de cara com os Faraglioni, três rochedos altos que brotam no meio do mar (e fazem até lembrar o Morro Dois Irmãos de Noronha). Há ainda as ruínas romanas do Monte Solaro, acessadas por um teleférico em Anacapri e os jardins da Villa San Michelle, em Anacapri. Para ver tudo isso, o jeito é caminhar entre as multidões de turistas. O burburinho é intenso. Não somente em terra firme como também no mar, disputado por lanchas, iates e transatlânticos que congestionam a Marina Grande. O principal passeio é fazer a navegação que contorna a ilha, com parada na Grotta Azzurra, ou Gruta Azul. É onde você troca o barco por uma canoa para entrar numa fenda na rocha. Lá dentro, aquele túnel apertado abre-se num salão de rocha calcária cuja água do mar, iluminada por baixo VIAJE MAIS 59