A estrutura dos cabelos é formada por três partes concêntricas:

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1 1 ESTRUTURA DO CABELO A estrutura dos cabelos é formada por três partes concêntricas: A CUTÍCULA (parte externa) A MEDULA (centro) O CÓRTEX (a verdadeira estrutura) 1. A CUTÍCULA E a parte externa. E formada de células planas ou escamas que se posicionam como telhas de um teto. 2. A MEDULA E a estrutura central do cabelo, parecida com uma coluna, com uma densidade celular baixa. A Medula tem uma importância relativa em comparação com as outras partes que compõem o cabelo, porque influi muito pouco no comportamento físico e químico da fibra. 3. O CÓRTEX Estas células contém os pigmentos que causam a origem da cor natural dos cabelos. O Córtex representa até 90% do peso natural da fibra. VERMELHO + AZUL = VIOLETA AMARELO + AZUL = VERDE AMARELO + VERMELHO = LARANJA CORES FRIAS CORES QUENTES

2 2 ORIGEM DA COR DO CABELO A coloração natural dos cabelos é devida a particulares pigmentos presentes no interior da fibra capilar. Tais pigmentos absorvem os raios luminosos e são responsáveis pelas variações de cor. Em geral os pigmentos de melanina podem dividir-se em dois grupos: Os PIGMENTOS GRANULADOS cuja cor varia do preto até o vermelho escuro ( são os que causam as cores escuras dos cabelos). Os PIGMENTOS DIFUSOS que variam do vermelho intenso ao amarelo pálido (são os que causam as cores claras dos cabelos). Juntos estes pigmentos em diversas quantidades, concentração e distribuição, contribuem para a visão das mais variadas cores de cabelo. A cor do cabelo varia com o tempo, geralmente escurece com a idade e progressivamente aparecem os cabelos brancos. Em geral os cabelos brancos aparecem entre 40/50 anos, variando bastante de pessoa para pessoa. Com o passar do tempo a formação dos pigmentos diminui devido a interrupção da produção de melanina. Provavelmente tal interrupção tem origem de caráter fisiológico e genético, podendo assim surgir a necessidade de cobrir os cabelos brancos. Se desejar cobrir os brancos tem-se que recorrer à COLORAÇÃO ARTIFICIAL. Hoje em dia existem várias técnicas em tal sentido. COLORIMETRIA É A CIÊNCIA QUE ESTUDA A DETERMINAÇÀO DAS CARACTERÍSTICAS DA COR. Apenas uma pequena parte das radiações emanadas pelo sol é percebida pelos nossos olhos. A luz que chega do sol é branca e sejam as ondas visíveis ou invisíveis, são classificadas em uma única escala de valores. Podemos comparar o olho humano a um rádio receptor e o sol a um rádio transmissor. Qualquer objeto atingido pela luz se comporta como um espelho, absorvendo ou refletindo parcialmente ou totalmente os raios provenientes do sol. O conceito de cor é SUBJETIVO e não objetivo. Cada indivíduo tem uma percepção particular da cor. Quando um objeto absorve todas as radiações o olho vê uma cor preta e quando um objeto reflete as radiações o olho vê uma cor branca. Na coloração estética, conhecimentos técnicos e sensibilidade ajudam na escolha das cores mais apropriada para o (a) cliente, de qualquer maneira trata-se de uma questão SUBJETIVA.

3 3 AS LEIS DA COLORIMETRIA AS LEIS DA COR : É uma sensação percebida pelo olho. A luz do sol é branca. Contém todas as cores. Escala da cor (luz raios solares). Cores na luz (azul- amarelo vermelho ). CORES PRIMÁRIAS: AZUL- AMARELO -VERMELHO CORES SECUNDÁRIAS: VERDE- LARANJA -ROXO A união de todas estas cores tem como resultado o PRETO. Exemplo: Um cabelo castanho é composto de duas partes do amarelo, duas de vermelho e de uma parte de azul. Para verificar mistura-se as cores. AMARELO + AZUL = VERDE AMARELO + VERMELHO = LARANJA VERMELHO + AZUL = ROXO No tratamento de clareamento, evidenciam-se alguns reflexos quentes (descoloração) que degradam do vermelho-laranjado, laranja, laranja-amarelado, amarelo-laranjado, amarelo, amarelo-dourado. Durante o clareamento encontram-se reflexos de acaju, ruivo, laranja, laranja-amarelo, amarelo.

4 4 Seguindo o esquema se notará que há cores que se reforçam ou se anulam reciprocamente. Este conceito representa o princípio base da COLORAÇÃO ESTÉTICA: influenciar o espaço circunstante da cor primária com o seu complementar para que o primeiro seja ressaltado. Por exemplo: Se juntarmos duas cores opostas como o vermelho e o verde, o vermelho resultará mais vivo do que o verde. Se ao contrário, juntarmos duas cores similares como o vermelho e o laranja, o vermelho resultará menos forte. Misturando o azul e o verde ambos resultam em cores mais suaves. CORES SIMILARES CORES OPOSTAS LARANJA VERMELHO VERDE VERMELHO (AS CORES SÃO MAIS SUAVES) ( AS CORES SÃO MAIS VIVAS) CONCEITOS BÁSICOS DA LEI DA COR Existem três cores primárias (azul amarelo vermelho) que misturando entre si dão vida às cores secundárias (verde laranja roxo). A união destas seis cores é o preto. No caso dos reflexos o número depois da vírgula tem um significado bem preciso.,1 CINZA (azul),2 IRISADO (roxo),3 DOURADO (amarelo),4 COBRE (laranja),5 ACAJU (vermelho/roxo),6 VERMELHO (vermelho),7 MATE (verde) Tem que realçar-se também a influência de uma cor ou um reflexo sobre o outro. As cores e os reflexos têm predominância QUENTES (amarelo, laranja, vermelho) ou predominância FRIAS (azul, verde, roxo). Para cada cor ou nuance QUENTE existe um oposto FRIO. Sobrepondo-os, se fundem sem dar origem a qualquer tonalidade predominante.

5 5 COMO LER OS NÚMEROS DAS NUANCES REGRAS: O primeiro número indica : ALTURA DE TOM...= 8 O segundo número indica : REFLEXO PRINCIPAL...=,3 O último número indica : REFLEXO SECUNDÁRIO...= 1 Louro Claro Dourado Cinza 8,31 = Louro Claro Dourado Cinza O reflexo secundário reforça o reflexo principal. 6,6 = Louro Escuro Vermelho 6,66 = Louro Escuro Vermelho Intenso 6,4 = Louro Escuro Cobre 6,64 = Louro escuro vermelho cobre CORES FUNDAMENTAIS Preto Moreno Castanho escuro Castanho Castanho claro Louro escuro Louro Louro claro Louro muito claro Louro clarissimo,1,2,3,4,5,6 Cinza Irisado Dourado Acobreado Acaju Ve rmelho REFLEXOS

6 6 Altura do Tom 1 Preto 2 Castanho Muito Escuro 3 Castanho Escuro 4 Castanho 5 Castanho Claro 6 Louro Escuro 7 Louro 8 Louro Claro 9 Louro Muito Claro 10 Louro Clarissimo CORES FUNDAMENTAIS Série Natural: (pigmento predominante azul). Ideal para criar a altura de tom e otimizar a cobertura dos cabelos brancos. CORES com Reflexos Série Cinza Prateados: (pigmento predominante CINZA- VERDE). Ideal para neutralizar os reflexos vermelho-laranja (cor de cobre) não desejados. Série Dourados: (pigmento predominante AMARELO). Ideal para obter as colorações de reflexo Dourado-Natural. Série Chocolate: (pigmento predominante ACAJU-AMARELO). Ideal para obter colorações de reflexo marrom Série Violeta: (pigmento predominante LARANJA-VERMELHO). Ideal para obter colorações muito intensas com tendência de reflexo cobre-vermelho Série Marrons: (pigmento predominante AMARELO-ACAJU). Ideal para obter a coloração de reflexo dourado-acaju. Série Vermelho: (pigmento predominante VERMELHO). Ideal para obter colorações muito intensas com tendências de reflexo vermelho intenso 7.46 (pigmento predominante LARANJA-VERMELHO). Ideal para obter colorações muito intensas com tendência de reflexo cobre-vermelho 6.64 (pigmento predominante VERMELHO-COBRE). Ideal para obter colorações muito intensas com tendência de reflexo vermelho cobre. Para otimizar a cobertura dos cabelos brancos, é necessário misturar com a série Natural.

7 7 Série Cobre: (pigmento predominante VERMELHO-LARANJA). Ideal para obter as colorações muito intensas com tendências de reflexo vermelho-cobre (pigmento predominante AMARELO COBRE). Ideal para obter colorações de reflexo dourado-cobre Série Acaju: (pigmento predominante VERMELHO-ROXO). Ideal para obter colorações de reflexo acaju Série Bege: (pigmento predominante AMARELO-VERDE). Ideal para obter as cores de reflexo bege-natural. Para otimizar a cobertura dos cabelos brancos, é necessário misturar com a série Natural. Série SuperClareadores: Ideal para obter um resultado de clareamento muito alto, seu poder de clareamento chega a 4 tons. Podendo chegar até 5 tons, se estiver misturado com o 000- Neutro. Reforçador para clareamento 000- Neutro: Aumenta um tom em qualquer altura desejada. Ideal para criar novas colorações, ser aplicado em cabelos brancos e atingir um clareamento alto. Uma ferramenta que facilita o clareamento em cabelos escuros. * 000 também pode ser aplicado no trabalho de mechas e balayagens. * CORRETOR Formulados especificamente para acentuar, variar ou atenuar o resultado de uma coloração. Vermelho (006): A base de pigmentos diretos para acentuar as séries Vermelho, Mogno, Cobre.

8 8 CORRETORES VERMELHO, NEUTRO FUNDAMENTAIS CINZA PRATEADOS DOURADOS MARRONS CHOCOLATE IRISÉ RUIVOS , , , 7.46 COBRE , ACAJU 6,5 7.5, 7.56 BEGE 7.31, SUPERCLARE ADORES 900, 901, 9001 CORES CONSECUTIVAS E REFLEXOS Na junção de duas cores frias (o verde e o azul), o reflexo de uma tende a anular o reflexo da outra e vice-versa. O mesmo acontece entre cores quentes. Se ao contrário, juntarmos duas cores opostas como o amarelo (quente) e o azul (frio), o olho tende a criar uma visão bem distinta: ambas serão mais brilhantes e intensas. Bom gosto e sensibilidade são essenciais para criar um resultado harmonioso. No caso da coloração para cabelos o acoplamento das cores tem que ser criado em harmonia com os tratos somáticos do (a) cliente.

9 9 Na coloração pode-se intervir na cor do cabelo para valorizar com fortes contrastes os lineamentos do rosto. As características a serem harmonizadas em um rosto são muitas: Olhos: quando se pintam os cabelos em uma tonalidade oposta e complementar, um leve reflexo quente será suficiente para dar luminosidade aos olhos. Pele: com o passar do tempo, fica mais clara e um contraste forte demais com cores intensas e escuras tem que ser evitado. É preferível clarear o tom natural do cabelo para evitar contrastes muito fortes. CLASSIFICAÇÃO DAS CORES NATURAIS Os pigmentos contidos na fibra capilar determinam a cor natural do cabelo, variando do preto intenso ao louro claríssimo. Existem dois tipos de pigmentos : DIFUSOS : com tons que vão do amarelo claro ao avermelhado. GRANULOSOS : com tons que variam do avermelhado ao preto intenso. Quando predomina o pigmento granuloso temos cores mais escuras; no caso oposto teremos cores claras. A COLORAÇÃO DOS CABELOS Os sistemas de coloração artificial são classificados como : PERMANENTES Obtidas misturando o colorante 18 KARATI com a emulsão oxidante em creme. O objetivo é modificar radicalmente a cor e a tonalidade natural do cabelo, obtendo uma cobertura total dos cabelos brancos. TOM SOBRE TOM Obtidos misturando o creme colorante tom sobre tom sem amônia com o ativador de cor. O objetivo é obter uma coloração tom sobre tom e reflexos naturais, com uma ótima cobertura dos fios brancos, sem poder de clareamento. SEMI PERMANENTE Obtem-se através do tratamento colorante semipermanente, sem emulsão oxidante e sem amônia (cor direta) que podem criar reflexos brilhantes com uma duração de 7-8 lavagens seguidas.

10 10 COLORAÇÃO POR OXIDAÇÃO Os componentes desta coloração não possuem poder de colorir. A sua ação se verificará só em seguida a uma reação química, chamada OXIDAÇÃO. Se obterão enfim tonalidades que ressaltarão em luminosidade, naturalidade, elasticidade e transparência. A coloração por oxidação tem uma dupla ação simultânea: clareia e colore. Toda coloração por oxidação clareia apenas cabelos virgens. Caso o cabelo já seja colorido, é necessário fazer uma decapagem, ou seja, uma remoção da coloração anterior. O respeito ao tempo de pausa é fundamental para obter uma coloração correta e duradoura. CREME COLORANTE 18 KARATI COM EXTRATO DE PÊSSEGO É um produto que confere uma coloração permanente e permite: Clarear os cabelos naturais de 2 (dois) a 4 (quatro) tons; Escurecer a cor natural e artificial; Cobrir todo o percentual dos cabelos brancos; Criar um reflexo diferente; * É IMPOSSÍVEL CLAREAR OS CABELOS JÁ COLORIDOS USANDO UMA COR MAIS CLARA. PRODUTOS DE OXIDAÇÃO - COMPOSIÇÃO E DINÂMICA DE AÇÃO BASE OU SUPORTE: Serve para conter e veicular os outros componentes. Pode ser em creme, óleo, emulsão, etc. SUBSTÂNCIAS COLORANTES: Estes componentes tornam-se colorantes, após a oxidação. São chamados intermediários e classificados como: PRIMÁRIOS: que determinam a altura do tom. SECUNDÁRIOS: que formam os reflexos e aumentam a fixação. ALCALINOS (AMÓNIA): Tem uma dupla função: abrir as escamas do cabelo permitindo a penetração da cor e facilitar o desenvolvimento do oxigênio, eliminando o ambiente ácido no qual é estabilizado. SUBSTÂNCIAS OXIDANTES: Emulsão Oxidante em creme 18 KARATI, Provoca a oxidação das substâncias colorantes (intermediários) originando de tal maneira os pigmentos artificiais. Clareia também o pigmento natural. SUBSTÂNCIAS DE TRATAMENTO: A aplicação destas substâncias proporcionará um cabelo forte, luminoso e sedoso, favorecendo também a tonalização da cor.

11 11 PREPARAÇÃO DA COLORAÇÃO E DA CORRETA DILUIÇÃO Quantidade de creme colorante X emulsão oxidante: DILUIÇÃO 1:1,5 Exemplos de diluições corretas: Para cada 60 ml de Coloração em creme 18 KARATI, misturar 90 ml de emulsão oxidante 18 KARATI. Para cada 30 ml de Coloração em creme 18 KARATI, misturar 45 ml de emulsão oxidante 18 KARATI. - RESULTADOS - CORRETA DILUIÇÃO = RESULTADO PERFEITO: TOTAL COBERTURA TOM NATURALIDADE REFLEXOS LUMINOSIDADE COM MUITO OXIDANTE = RESULTADOS DIFERENTES : MENOS COBERTURA TOM MAIS CLARO MENOS DURABILIDADE DA COR REFLEXO MENOS INTENSO COM POUCO OXIDANTE = RESULTADOS DIFERENTES: TOM MENOS INTENSO MENOS NATURALIDADE REFLEXOS MAIS OPACOS MENOS LUMINOSIDADE ESCOLHA DA EMULSÃO OXIDANTE 18 KARATI A Emulsão Oxidante 18 Karati é um gerador de oxigênio altamente estabilizado, caracterizado por um ph ácido que varia de 2,5 a 3,5 que garante a estabilidade do produto pelo tempo. A sua formula é enriquecida por ceras finíssimas que protegem a estrutura do cabelo durante a ação química do produto, melhorando a saída da coloração e garantindo a uniformidade de cor e brilho. A Emulsão Oxidante permite que coloração realize as seguintes ações: AÇÃO CORANTE: as substâncias corantes em contato com o oxigênio se oxidam e criam cores. AÇÃO DESCOLORANTE: o hidróxido de amônio (amoníaco) contido no produto exerce a função de catalisador da água oxigenada. Em contato com o amoníaco, a água oxigenada libera rapidamente os seus átomos de oxigênio que agirão sobre a melanina natural do cabelo clareando-a.

12 12 10 VOLUMES ( 3 % ): Para escurecer 1 tom e pintar cabelos descoloridos ou tom sobre tom. Tempo de pausa : minutos 20 VOLUMES ( 6 % ): Para cobertura de brancos, colorir tom sobre tom, clarear de 1 a 2 tons. Tempo de pausa : minutos 30 VOLUMES ( 9 % ): Para clarear de 2 a 3 tons. Tempo de pausa : minutos 40 VOLUMES ( 12 % ): Para clarear de 3 a 4 tons. Tempo de pausa : minutos Utilizar os superclareadores para clarear mais de 4 tons. Em bases 1 (preto) 2 (castanho) e 3 (castanho escuro), os pigmentos são mais numerosos, então o clareamento geralmente será meio tom mais baixo. Exemplos: Oxidante de 20 VOL clareia aproximadamente 1 ½ Oxidante de 30 VOL clareia aproximadamente 2 ½ DIFERENTES MECANISMOS DE AÇÃO A COLORAÇÃO POR OXIDAÇÃO A coloração por oxidação age ao mesmo tempo: 1. Clareando, 2. colorindo o cabelo. Os componentes no processo de coloração são: AMÔNIA, OXIDANTE e os PRECURSORES DA COR. A amônia tem duas funções fundamentais. Tem que inflar a fibra do cabelo, isto é, abrir as escamas de maneira tal que permita a penetração dos precursores e libera o oxigênio contido no oxidante. O oxidante deve agir nos pigmentos naturais do cabelo de tal modo que possa clarear por oxidação e também tem que oxidar os precursores da cor, para desenvolver as substâncias colorantes. Os precursores, penetrando no interior do cabelo, devido a ação da amônia e do oxigênio, começam a desenvolver os colorantes que ficam no interior da fibra queratínica. Isto explica a cobertura dos cabelos brancos e a ótima durabilidade nas lavagens das colorações por oxidação. Estes dois grupos interagem para criar a cor. Paralelamente à ação colorante acontece um processo clareador, isto é, uma ação de atenuação da cor natural do cabelo. Como foi dito anteriormente, tal clareamento é causado pelo oxigênio contido no oxidante, que dissolve em parte as melaninas naturais do cabelo.

13 13 A COLORAÇÃO TOM SOBRE TOM O mecanismo é sempre aquele da Coloração por Oxidação, mas na coloração Tom sobre Tom se utiliza uma formulação sem amônia. Isto porque o agente alcalino utilizado tem um poder muito leve, não clareador. Ao mesmo tempo mistura-se com um revelador específico com um título de oxigênio mais baixo. Devido a esta ação combinada, a coloração Tom sobre Tom age no cabelo sem modificar a altura do tom do fundo de base, obtendo-se resultados naturais, brilhantes, duradouros, que não desaparecem shampoo após shampoo. Este tipo de coloração, indicado para todos os tipos de cabelos, garante uma cobertura com naturalidade dos brancos de até 50 %. A DESCOLORAÇÃO A descoloração é o clareamento da cor natural. Na descoloração os pigmentos presentes nas correntes queratinicas sofrem uma reação química, isto é, uma OXIDAÇÃO, deixando os cabelos mais claros. Trata-se na realidade de uma formação gradual de grupos cromíferos (portadores da cor) em GRUPOS INCOLORES. A oxidação dos pigmentos se verifica unicamente por ação do oxigênio que se desenvolve com a decomposição da água oxigenada. Tal decomposição acontece só em ambiente alcalino, que permite inflar as escamas do cabelo e favorece o desenvolvimento do oxigênio contido no oxidante. CLAREAMENTO NATURAL Também na natureza existe a possibilidade de clarear os cabelos. Por exemplo a água, o ar e o sol podem agir no cabelo fazendo aparecer reflexos quentes. Pode acontecer que a água infle levemente os cabelos de modo tal que as moléculas de oxigênio penetrem e fiquem ativas por efeito do calor ambiente ou a luz do sol (raios ultravioletas). Acontece assim uma leve oxidação dos pigmentos granulosos responsáveis pelas cores escuras. DINÂMICA E AÇÃO DA COLORAÇÃO POR OXIDAÇÀO Todos os produtos de coloração por oxidação são formados por dois componentes : O primeiro, alcalino, contem intermediários ( percussores da cor ) que colorem os cabelos. O segundo é representado pela emulsão oxidante. Alguns minutos antes da coloração, as duas partes são misturadas e devido a uma reação química, se forma a mistura colorante. Faremos algumas considerações sobre o que acontece durante a coloração: As escamas que compõem o córtex abrem-se, por causa do PH alcalino que mistura, facilitando a ação dos intermédios no córtex. Devido a ação da emulsão oxidante, começa a ação das moléculas colorantes dentro de 30 minutos do início da aplicação. As moléculas colorantes, por causa da forte ligação que se cria com as proteínas presentes na estrutura do cabelo, fixam tornando-se partes integrantes. Por esse motivo é possível obter uma cobertura total dos cabelos brancos e uma durabilidade excepcional. Enfim, a ação da emulsão oxidante serve também para clarear a melanina natural atenuando até dois tons a cor natural do cabelo.

14 14 APLICAÇÃO DA COLORAÇÃO 1. Aplicar em cabelos secos e não lavados. 2. Dividir os cabelos em quatro seções, seguindo uma linha imaginária da frente até a nuca e outra de uma orelha até a outra. Em função do mecanismo que determina a realização da cor, a mistura deve ser aplicada imediatamente, para evitar que o processo de oxidação (aumento dos pigmentos artificiais) ocorra no recipiente na qual foi preparado o produto 3. Começar a aplicação pela área com mais cabelos brancos. Se não houver diferenças visíveis, começar pela nuca. 4. Distribuir a pasta colorante com um pincel em partes de cabelo de ½ cm de espessura. 5. A aplicação pode ser total, sendo esta aplicação em cabelos naturais, ou limitada às raízes, chamada neste último caso de aplicação de retoque. 6. No caso da aplicação em cabelos naturais o produto é distribuído no comprimento e nas pontas do cabelo. Depois de cerca de 10 minutos se procede novamente distribuindo nas pontas, raízes e comprimento. 7. No caso da aplicação de retoque o produto é aplicado somente nas raízes, sempre considerando o estado do comprimento e das pontas do cabelo. * Para a coloração de tom sobre tom e de tons mais escuros, inicie a aplicação nas partes mais brancas (parte na frente); * Para clarear, comece a aplicação nas partes mais resistentes porque a melanina é mais concentrada (parte de trás). Fazendo uso do irradiador de calor, os tempos de exposição sofrem uma redução de 50% No caso do superclareadores, se aconselha evitar qualquer tipo de aumento de calor para não causar irritação. Lavagem Remover a cor, ao concluir do tempo de exposição, é uma operação que requer muito cuidado e atenção por parte do cabeleireiro, para que não ocorram inconvenientes do tipo: Fixação da cor nos contornos nas raízes dos fios na testa; Permanência de resíduos de cor sobre a pele e sobre os cabelos; Irritações incômodas na pele. A lavagem ideal que indicamos para neutralizar qualquer inconveniente após uma coloração, baseia-se em três movimentos importantes:

15 15 1 Emulsionar a cor sobre os cabelos tendo cuidado de remover das raízes dos fios, evitando de massagear a pele para não provocar irritações. É importante nessa fase não utilizar água: a parte lavadora do produto, para agir sobre a cor depositada nos contornos das raízes dos fios e na pele, deve continuar concentrada. Por outro lado, usando água imediatamente, se desconcentra a atividade lavadora, não permitindo uma detersão perfeita. A cor neste caso permaneceria fixada na pele e seria difícil removê-la. 2 Comece a derramar a água em pequenas quantidades, massagee suavemente o couro cabeludo e os cabelos para que produto exerça todo o seu efeito. Enxágue até eliminar totalmente o produto dos cabelos. 3 Retire pouco a pouco com uma toalha o excesso de água, em seguida, aplique o shampoo "pós-coloração" para eliminar os resíduos de alcalinidade e de oxigênio. Enxague novamente e seque pouco a pouco. Tratamento pós-coloração No final da coloração, há bons motivos para usar um tratamento para hidratar e proteger os cabelos, para devolvendo o equilíbrio fisiológico aos cabelos, permitindo que o cabelereiro profissional intervenha com eficácia. Equilibrar o ph natural do cabelo ( ph 4,5-5,5 ): Eliminar os resíduos alcalinos ou de oxidação para reduzir o inchaço da estrutura; Prevenir a perda de cor; Proteger dos agentes atmosféricos. ANÁLISE TÉCNICA DO CABELO Observando o cabelo, devemos avaliar algumas características com cuidado: Percentual de cabelos brancos na área frontal. Cor do cabelo. Altura do tom selecionado (resultado final procurado). Para minimizar os erros e garantir o sucesso tingindo com o sistema coloração, é necessário estabelecer normas e executá-las em todas as fases do processo de coloração. Estabelecer o objetivo (o resultado final desejado); Verificar a cor do cabelo (tom de fundo) Analisar se o cabelo é natural ou tingido. Estabelecer se deve-se clarear ou escurecer com relação ao tom de fundo. Definir de quantos tons é necessário clarear. Definir de quantos tons é necessário escurecer.

16 16 Neste ponto, é necessário fazer algumas perguntas importantes para verificar se é possível atingir o resultado desejado: 1. De qual tonalidade mínima se pode partir para atingir a altura do tom objetivo? 2. A tendência de reflexo pode ser atingida? 3. Qual concentração de oxigênio (volumes) devemos usar para atingir a altura de tom desejada? 4. A altura de tom e a tendência de reflexo podem ser atingidas diretamente com o produto que temos à disposição ou, para atingir o objetivo, é preciso realizar interventos técnicos suplementares (ex.: descoloração, prepigmentação, repigmentação, tratamento de limpeza)? A cor dos cabelos (cor inicial) tem uma importância notável e influi de diversos modos no resultado final, de acordo com o tipo de operação que se está prestes a realizar. Tingir os cabelos pode significar: a. Escurecer os cabelos com relação à cor original dos cabelos; b. Usar a mesma altura de tom para tingir os cabelos; c. Clarear os cabelos com relação ao tom original dos cabelos. Nos salões de beleza os casos de coloração mais freqüentes são:! Cobertura de cabelos brancos;! Troca de cor em cabelos nunca tingidos;! Troca de cor em cabelos tingidos;! Troca da tendência de um reflexo. COBERTURA DOS CABELOS BRANCOS Os motivos que levam às mulheres a tingir os cabelos são diversos, mas o mais importante é o de cobrir os cabelos brancos, desde a primeira aparição dos mesmos, para recuperar a própria cor natural e manter o aspecto jovem. A série NATURAL, é formulada para reconstruir a tonalidade base (altura de tom). É fundamental a presença delas na mistura da coloração, cada vez que for trabalhar a cobertura em cabelos brancos para cobrir: essa é adicionada a tonalidade de reflexo desejada. Para realizar uma cobertura correta dos cabelos brancos é necessário: 1. Estabelecer o tom objetivo; 2. Estabelecer o tom e analisar a porcentagem dos fios brancos; 3. Criar a mistura (Serie Natural + Nuance com reflexo = cor objetivo) Escolha a volumagem da água oxigenada adequada.

17 17 De acordo com o tipo de resultado a ser obtido (tom sobre tom, tons mais escuros ou tons mais claros) deve-se escolher o volume do oxigênio (10, 20, 30 ou 40) adaptado ao tipo de operação a ser realizada (clarear ou não a cor natural do cabelo para que fique no nível da altura do tom objetivo). Para conseguir uma cobertura total dos cabelos brancos e obter uma altura de tom natural temos que considerar : 1. Percentual de cabelos brancos BAIXA (até 30%), utilizamos uma cor cerca de UM TOM MAIS CLARO que a cor natural; 2. Percentual de cabelos brancos MÉDIA (até 60%), utilizamos uma cor IGUAL à natural; 3. Percentual de cabelos brancos ALTA (além de 70%), utilizamos uma cor cerca de UM TOM MAIS ESCURO que a cor natural. E necessário analisar a natureza do cabelo porque em presença de cabelos oleosos, porosos ou danificados será necessário utilizar técnicas mais aprofundadas para obter resultados perfeitos. COBERTURA DE BRANCOS (TABELA GERAL) % CABELOS REFLEXO OU FUNDAMENTAL OU BRANCOS FANTASIA BASE /4 1/ /2 1/ /4 3/4 Quando se deseja um resultado que favoreça o reflexo, as percentagens mudam para favorecendo o reflexo, considerando que o resultado de cor será mais transparente. Quando se deseja uma cobertura mais compacta, as percentagens mudam favorecendo o tom natural, considerando que o resultado aparecerá com menos brilho em relação ao tom aplicado

18 18 CABELOS NUNCA COLORIDOS Desejando mudar a cor de um cabelo nunca tingido, devemos tormar cuidados especiais, além da avaliação dos dois elementos (cor natural cor objetivo), é necessário considerar um terceiro elemento: o comprimento do cabelo. Trata-se de um elemento que não deve ser menosprezado, sobretudo quando o resultado (objetivo) exige para uma atuação de clareamento da cor natural. A razão está na própria estrutura do cabelo longo, que por sua vez comporta duas condições: 1. a diminuição do calor do comprimento. A temperatura, que a nível cutâneo fica em torno de 32 graus (zona da raiz), diminui gradativamente e, de acordo com o comprimento, pode abaixar até atingir a temperatura do ambiente. 2. a queratinização do comprimento. O cabelo é composto principalmente por queratina, e esta, vai se formando na matriz (queratócides) sobrepondo-se pelo comprimento. Durante este processo ocorre a queratinização, isto é, a consolidação da estrutura do cabelo. Esta estrutura portanto, se não for modificada por elementos externos, apresentará uma resistência aos produtos químicos. Sua força será sempre maior na direção dos comprimentos e das pontas. Consequentemente, estas condições trazem algumas dificuldades. O produto, encontrando uma temperatura não uniforme e uma resistência estrutural diversa da raiz nas pontas, não consegue agir como deveria. Consequentemente, o resultado não poderá ser homogêneo (a raiz resultará sempre mais clara com relação às pontas). 2. Tingir os cabelos naturais pela primeira vez pode significar: a) clarear tom sobre tom e tons mais escuros b) clarear um ou mais tons c) descolorir quatro tons ou mais a) Tom sobre tom e tons mais escuros A escolha se refere ao tom desejado e ao oxidante de 10 ou 20 volumes. Depois de ter misturado com cuidado a coloração 18 KARATI com o oxidante ate obter uma consistência homogênea, aplique o produto nos cabelos, começando nas raízes até pontas. Uma vez terminada a distribuição do produto, deixe agir por 30 minutos. Terminado o tempo de pausa, enxágüe e finalize e se faz o tratamento pós-cor. b) Clarear os cabelos naturais nunca tingidos com um ou mais tons Quando desejamos obter uma tonalidade mais clara de um ou mais tons com relação à cor natural do cabelo, podemos encontrar as dificuldades químico-físicas criadas pelo próprio cabelo. No caso de um cabelo longo, com mais de cinco centímetros, as raízes podem resultar mais claras em relação às pontas, caso a técnica correta não seja aplicada. A coloração 18 KARATI permite superar com facilidade estas dificuldades, agindo com uma primeira mistura em comprimentos e nas pontas e usando oxidante com mais volume, em relação ao que será utilizado posteriormente nas raízes. Para realizar um clareamento correto em todo o comprimento capilar, é necessário avaliar: O tom desejado como objetivo. A cor natural do cabelo A escolha na volumagem do oxidante A diferença dos tons, entre a cor natural e a cor objetivo estabelece os volumes de oxigênio a serem utilizados (20, 30 vol.).

19 19 1) APLICAR NAS PONTAS E NOS COMPRIMENTOS: O tom escolhido como objetivo + Oxidante com volumes superiores, com relação aos utilizados nas raízes. (ex.: se é necessário utilizar o Oxidante de 30 volumes nas raízes, o comprimento e as pontas devem ser tratados com 40 vol.). Duração: 15/20 minutos 2) APLICAR SOBRE AS RAÍZES: Tom escolhido como objetivo + oxidante, os volumes devem ser escolhidos conforme o tom avaliado. Tempo de Pausa: Quanto mais tons clarear, maior será o tempo de pausa, partindo de um mínimo de 35 minutos a um máximo de 50 minutos. c) Clarear mais de quatro tons em cabelos nunca tingidos. Para obter cores muito claras é necessário descolorir os cabelos para atingir a tonalidade de fundo ideal da cor final. UTILIZAÇÃO DOS CORRETORES Os corretores da linha 18 KARATI são instrumentos muito úteis que permitem ressaltar ou atenuar um reflexo. A quantidade de corretor a ser misturado com a nuance selecionada varia de acordo com o resultado final (reflexo) desejado. Exemplos : Para acentuar uma cor de reflexo RUIVO (6), adiciona-se o corretor VERMELHO; Para cancelar um reflexo não desejado, aplica-se no cabelo o corretor, misturado com água oxigenada de 10 ou 20 volumes em diluição de 1 (uma) parte de corretor com 1 e ½ (uma e meia) parte de água oxigenada. Dependendo da porosidade do cabelo, pode-se adicionar na mistura também a água. Na escolha do corretor para anular um reflexo, precisamos levar em consideração o princípio da colorimetria descrito anteriormente. Cada cor primária em oposição à sua secundária se anula. Exemplos: Para anular um reflexo VERDE, utiliza-se o corretor VERMELHO; Para anular um reflexo AMARELO, utiliza-se o corretor ROXO; Para anular um reflexo LARANJA, utiliza-se o corretor AZUL.. Para anular um reflexo, a mistura e os tempos de aplicação são absolutamente indicativos, porque dependem da intensidade do reflexo a ser anulado e também da porosidade do cabelo.

20 20 UTILIZAÇÃO DO NEUTRO ( 000 ) O NEUTRO, corretor da nova geração permite clarear qualquer nuance em até um tom. Exemplos: 1.) Misturando 1 (uma) parte de neutro + 2 (duas) partes de louro natural n e ½ (quatro partes e meia) de Emulsão Oxidante em Creme 18 KARATI, obtém-se uma coloração de meio tom mais clara que o louro natural n 7. Ou seja, com 20 ml de NEUTRO misturamos 40 ml de louro n 7 = 60 ml de tinta, mais 90 ml de Emulsão Oxidante 18 KARATI, obtém-se uma coloração meio tom mais clara do que o n 7 ( louro natural ). 2.) Misturando 1 (uma) parte de NEUTRO + 1 (uma) parte de louro natural n (três partes) de Emulsão Oxidante KARATI, obtém-se uma coloração 1 (um) tom mais clara do que o n 7 (loiro natural). Ou seja, com 40 ml de NEUTRO misturamos 40 ml de louro n 7 = 80 ml de tinta, mais 120 ml de Emulsão Oxidante 18 KARATI, obtém-se uma nova coloração de um tom mais clara que o n 7 ( louro natural ). Por não conter pigmentação e consequentemente sem capacidade de cobertura, aconselha-se utilizar o neutro apenas para abrir (clarear) até ½ (meio) tom. O NEUTRO é também utilizado para render as tonalidades RUIVAS mais brilhantes. Exemplo: 40 ml de 5.66 ( castanho claro vermelho vivo ) com 10 ml de NEUTRO e 75 ml de Emulsão Oxidante. O NEUTRO, além de clarear qualquer nuance da gama 18 KARATI em até um tom, pode ser usado misturado com ÁGUA OXIGENADA de 30 ou 40 volumes para obter mechas maravilhosas ou luzes. OS SUPERCLAREADORES 18 KARATI 900 LOURO ULTRACLARO 901 LOURO ULTRACLARO CINZA 913 LOURO ULTRACLARO CINZA DOURADO Podem clarear de 4 (quatro) a 4 ½ (quatro e meio) tons, partindo da altura de tom 5. A correta diluição para os superclareadores é 1 : 2 (UMA PARTE DE TINTA PARA DUAS PARTES DE EMULSÃO OXIDANTE 18 KARATI ). O tempo de pausa é de 45 minutos. Exemplo: Para 40 ml de tinta 901, utilizamos 80 ml de Emulsão Oxidante = DILUIÇÃO: 1:2,.

21 21 Clarear com o Superclareador A gama das tonalidades da 18 KARATI inclui uma série especial: a Serie Superclareador quando aplicada em cabelos naturais, no limite do castanho claro (5), permite obter descolorações diretas de quatro tons ou mais. Para realizar descolorações COM MAIS DE 4 TONS, misture a coloração 18 KARATI da série super clareante com o creme oxidante a 40 volumes (Relação de diluição 1:2) Para realizar a descoloração de ATÉ 5 TONS, eleja una coloração 18 KARATI série super clareante em quantidades iguais com o reforçador de coloração - (000) mistureos com o oxidante de 40 volumes. (Relação de diluição 1:2). CLAREAMENTO O poder de clareamento de um produto não é determinado pelo título da água oxigenada ( Volumes), mas pelo seu grau de alcalinidade e tempo de aplicação. Uma Emulsão Oxidante de volume dobrado com respeito a outra (20 VOL / 40 VOL), desenvolve uma ação clareadora um pouco maior, danificando mais a estrutura do cabelo. O Pó Descolorante 18 KARATI foi formulado para parar a ação clareadora depois de 60 minutos da aplicação. Superar este limite implica numa desnecessária sensibilização do cabelo sem obter resultado algum. As técnicas de CLAREAMENTO são classificadas em : DESCOLORAÇÃO (clareamento da cor natural do cabelo) DECAPAGEM (clareamento da cor artificial do cabelo) CABELOS TINGIDOS Lembramos, antes de tudo, que as colorações com oxidação não podem servir para decapar um cabelo já tingido (cor não elimina cor!). Para obter uma cor mais clara, em primeiro lugar, é necessário tirar a cor anterior. Este tipo de ação (tecnicamente chamado "DECAPAGEM") serve para eliminar tons de reflexo e realizar um nível de descoloração mais claro com relação ao tom que será aplicado. Isso é feito para poder atingir um resultado final na tonalidade estabelecida. A nova cor de fundo, assim concebida, permitirá a realização da cor objetivo. Pode acontecer que uma mulher com os cabelos já tingidos deseje: Clarear a cor Para obter uma cor mais clara da cor existente é necessário DECAPAR. DECAPAR significa eliminar os tons. DECAPAR significa tirar a cor de fundo para realizar uma nova cor (cor objetivo).

22 22 O procedimento de trabalho para atingir o objetivo se desenvolve em duas fases: Primeira fase a decapagem Pó descolorante + Reforçador de coloração (000) Base cremosa protetora. Sem amoníaco. Poder clareamento até 4 tons Pó Descolorante Realiza decapagem nos cabelos Poder de clareamento até 5 tons Técnica de aplicação a) aplicação sobre as pontas; tempo de pausa: 15 minutos b) aplicação sobre o comprimento e pontas; tempo de pausa: 15 minutos c) aplicação sobre a raiz, comprimento e pontas; tempo de pausa: minutos. O tom de fundo (resíduo de cor) a ser obtido com a decapagem deve ser sempre cerca de meio tom mais claro com relação ao objetivo (cor aplicado). b) Segunda fase a coloração Quando tingimos cabelos já decapados, escolha uma tonalidade como objetivo e misture com o oxidante de 10 volumes (3%) na fórmula 1:1,5. Aplique com cuidado sobre os cabelos, começando nas raízes indo para as pontas. Caso os cabelos fiquem muito sensíveis depois da decapagem, opte por uma diluição de 1:2, em vez da tradicional 1:1,5; esta quantidade é necessária para diminuir a concentração do produto e equilibrar com a maior capacidade de absorção do cabelo. Trocar a tendência de reflexo O argumento sempre é um pouco complexo também para os profissionais do setor. Tentaremos ver alguns exemplos com a maior clareza possível. Quando desejamos mudar a tendência dos reflexos dos cabelos, sem modificar a altura de tom da cor do fundo; primeiramente é necessário estabelecer a cor presente nos cabelos A resposta que se consegue indicará o tipo de aplicação a ser efetuada: a) Distribuição direta com uma nova tendência de reflexo; A tendência de reflexo que definimos «quente» pode se tornar mais intensa diretamente, com a única aplicação da cor desejada: de natural ao dourado, cobre, vermelho, vermelho-roxo do dourado ao cobre, vermelho, roxo do cobre ao vermelho, vermelho-roxo.

23 23 b) Distribuição indireta a pós-lavagem decapante. Para mudanças de cor: de menos intensa a mais intensa (do vermelho ao cobre, ao dourado, etc.). Este tipo de mudança exige sempre uma mudança preparatória, ou seja, com uma lavagem decapante, necessária para modificar a intensidade do reflexo existente sobre o cabelo e substituí-lo com a nova cor. A Lavagem decapante permite eliminar todas as interferências de cor sobre os cabelos. Para mudar a tendência de reflexo, de DOURADA/VERMELHA a CINZA/MADRE- PÉROLA e vice-versa. Para eliminar reflexos não desejados A fórmula: - 25g. Pó descolorante - 50ml. OXIDANTE 10 volumes (3%) - 10ml. de Shampoo Duração: dos 5 aos 10 minutos. Como é feito: Aplique a mistura sobre as partes do cabelo a serem modificadas; Quando notar que os reflexos ou os efeitos negativos desapareceram, enxágüe abundantemente. Em seguida aplique a coloração. OBJETIVO TIPO DE DECAPAGEM DURAÇÃO Cor demais Lavagem Decapante com 5/10 minutos Reflexos indesejados Pó descolorante Descolorir. 1/2 tons Pó descolorante + Creme 15/30 minutos oxidante (10/20 volumes) reforçador de cor (000) Descolorir 3/4 tons Pó descolorante + Creme oxidante 30/40 volumes 20/30 minutos

24 24 ELEMENTOS QUE COMPÕEM O CLAREAMENTO BASE: Pode ser em creme, óleo, em pó ou emulsão. Serve para veicular os outros ingredientes. SUBSTÂNCIAS ALCALINAS (AMÔNIA): Tem uma dupla função: em primeiro lugar abrir as escamas inflando o cabelo e secundariamente facilitar a penetração dos pigmentos, facilitando o desenvolvimento do oxigênio, eliminando o suporte ácido no qual é estabilizado. SUBSTÂNCIAS OXIDANTES: Emulsão Oxidante em creme 18 KARATI, descolore o pigmento natural, clareando assim os cabelos. SUBSTÂNCIAS DE TRATAMENTO: Deixam os cabelos mais fortes, brilhantes e suaves após o tratamento. APLICAÇÃO DE UM PRODUTO CLAREADOR APLICAÇÃO COMPLETA a) O produto é distribuído uniformemente sobre o comprimento e as pontas do cabelo começando a cerca de dois centímetros da raiz. A aplicação deve partir da nuca para a frente; b) Observar um tempo de pausa de cerca de 2/3 do tempo total de aplicação; c) Aplicar novamente o produto, distribuindo-o sobre a raíz, comprimento e pontas; d) Aguardar o término do tempo de aplicação indicado. *Para obter-se resultados uniformes, o tempo de aplicação nas raízes deve ser inferior àquele do comprimento e pontas. O calor emanado pela cútis, acelera a ação clareadora nas raízes. APLICAÇÃO DE RETOQUE O produto é aplicado somente nas raízes, começando pela área da nuca, respeitando o tempo de aplicação indicado. TEMPO DE APLICAÇÀO Os tempos de aplicação para os produtos descolorantes devem ser respeitados estritamente. Isto porque além do tempo limite indicado, não se tem nenhum poder clareador, aumentando os riscos de danificar a estrutura do cabelo. Para se estipular o tempo de aplicação de um clareador, considera-se a análise preventiva do cabelo e o resultado final ou a base de descoloração a ser perseguida.

25 25 TÉCNICAS DE APLICAÇÃO DO PÓ DESCOLORANTE 18 KARATI Em uma cumbuca não metálica, misturar ½ (meia) parte de Pó Descolorante 18 KARATI com 1 (uma) parte de Emulsão Oxidante em Creme 18 KARATI. Aplicar nos cabelos secos e não lavados, divididos em 4 (quatro) áreas como na aplicação de coloração. Seguir o esquema abaixo para melhor resultado: Clareamento Leve Clareamento Médio Clareamento Forte Tons de clareamento 2/3 4/5 6/7 Emulsão aconselhada 20 volumes 30 volumes 40 volumes Tempo de pausa 20/25 minutos 30/40 minutos 40/45 minutos Descoloração com creme Pó descolorante (Reforçador para clareamento) 20g. Pó descolorante 20g. Reforçador para clareamento 40ml. Oxidante ( vol.) Tempo de Pausa: de 20 a 40 minutos, conforme tom que deseja chegar (2 4 tons). TÉCNICA DE APLICAÇÃO 1. aplicação sobre as pontas: tempo de pausa 15 minutos 2. aplicação sobre o comprimento e pontas; tempo de pausa 15 minutos 3. aplicação sobre as raízes, comprimento e pontas; tempo de pausa minutos OBS: O fundo de descoloração (resíduo de melanina) a ser obtido com a descoloração deve equivaler sempre meio tom mais claro com relação ao objetivo desejado (correspondente à cor aplicada). Quando os cabelos se apresentam muito sensibilizados depois da descoloração, se aconselha diluir a cor escolhida na proporção 1:2 em vez da tradicional 1:1,5; esta é necessária para diminuir a concentração do produto para equilibrar com a maior capacidade de absorção do cabelo. Avaliação técnica específica aos casos de descoloração com mais de quatro tons Considerar sempre, na avaliação inicial da cor natural, quais podem ser as soluções depois da primeira vez que se descolore, isto é, se é melhor continuar com a descoloração ou se é possível passar para uma aplicação direta com um Superclareador. A solução está sempre na leitura correta da cor natural dos cabelos, se a cor não for mais escura do que o castanho claro (5), para as colorações sucessivas podemos aplicar o Super clareador, nos outros casos é necessário continuar com a descoloração para obter o resultado.

26 26 FALIMENTO DA DESCOLORAÇÃO Quando o resultado final é diferente do esperado as causas podem ser várias. O resultado pode ser uma cor mais clara ou mais escura do que a desejada ou uma cor de cabelo com reflexos amarelados ou avermelhados. COR FINAL MAIS CLARA CAUSAS PRINCIPAIS : ANÁLISE ERRADA: definição ou análise errada do grau de clareamento desejado; PREPARAÇÃO ERRADA: utilização de um produto oxidante com título mais alto do que o necessário; TEMPO DE PAUSA EXCESSIVO: causando um possível dano ao cabelo. COLORAÇÃO FINAL MAIS ESCURA CAUSAS PRINCIPAIS : ANÁLISE ERRADA: definição ou análise errada dograu de clareamento desejado; PREPARAÇÃO ERRADA: utilização de um produto oxidante com título mais baixo do que o necessário; TEMPO DE PAUSA INSUFICIENTE: não causando nenhum dano ao cabelo, porém o tom de clareamento fica abaixo do desejado.

27 27 APLICAÇÃO DA NOVA COR APÓS A DESCOLORAÇÃO As colorações são o resultado da sobreposição de duas cores: a) A base natural ou o fundo de descoloração; b) A cor artificial. Existem 6 principais bases de descoloração : BASE DE DESCOLORAÇÃO OBTIDA VERMELHO CORES APLICÁVEIS VERMELHO ACAJU CONSELHOS TÉCNICOS LARANJA (COBRE INTENSO ) COBRE AMARELO LARANJA (COBRE) AMARELO DOURADO QUENTE - COBRE CLARO DOURADO BEGE Para obter cores douradas ou acobreadas é suficiente clarear ½ (meio) tom a mais do que o tom final desejado AMARELO CLARO AMARELO MUITO CLARO PRATEADO CLARO DOURADO BEGE PRATEADO - BEGE CINZA Para obter cores prateadas, clarear 1(um) tom a mais do que o tom final desejado Toda vez que se procede nova coloração após uma descoloração, deve-se atentar para a regra de Colorimetria (Estrela de cores primárias e secundárias) já estudada. COLORAÇÃO POR OXIDAÇÃO - CASOS PARTICULARES PRÉ-PIGMENTAÇÃO E o tratamento para colorir cabelos danificados e/ou enfraquecidos na própria estrutura, por causa do uso de produtos agressivos demais (decapagem freqüente ou fortes descolorações). Em tais condições o cabelo fica repelindo a cor ou a absorve de maneira não uniforme. A prépigmentação é efetuada aplicando uma coloração pura (cerca de um tom mais claro do que a cor base) nas áreas mais danificadas - comprimentos e pontas. Depois de tê-las massageado para facilitar a penetração do produto, aplica-se imediatamente a tonalidade escolhida (diluída com a emulsão oxidante).

28 28 Para a pré-pigmentação, sugere-se a utilização de tons quentes (reflexos dourados, vermelhos ou acobreados). Vantagens da pré-pigmentação: Torna mais duráveis as cores mais fracas; Permite criar nuançes escuras sobre bases claras; Não provoca mudanças de cor para o cinza. Concentração elevada de fios brancos na frente A prepigmentação produz dois efeitos importantes sobre o cabelo: A alcalinidade do produto abre as escamas capilares; depósito de substâncias corantes sobre os cabelos brancos para modificar com uma leve coloração o branco do cabelo. O procedimento Utilizando o produto (não diluído com o oxidante), de 1 a 2 tons mais claros com relação ao resultado estabelecido, aplicando sobre as partes onde os cabelos estão mais expostos, massageia-se com os dedos. Não enxágüe, a operação deve preceder, pelo menos, 10 minutos a aplicação da cor final. AS TONALIDADES DAS MAIS INDICADAS PARA A PREPIGMENTAÇÃO SÃO TODAS AQUELAS COM A TENDÊNCIA DE REFLEXO QUENTE (3, - 46, 64, 66). MORDANÇAGEM Os cabelos muito grossos, duros, com as escamas fechadas (normalmente os cabelos brancos) não permitem que a coloração penetre suficientemente, deixando nulo o seu poder de ação. Neste caso é necessário intervir nos cabelos com um pouco de algodão molhado em Emulsão Oxidante de 20 volumes (nos casos mais difíceis de 30 volumes) e após alguns minutos efetua-se a aplicação da coloração. Para uma mordançagem mais eficaz, pode-se usar o vaporizador antes de aplicar a coloração.

29 29 ESCURECER OS CABELOS Se queremos escurecer tonalidades claras, é indispensável realizar uma reconstrução preliminar da cor. A aplicação pode ser efetuada com técnicas diferentes, de acordo com o número de tons desejados e do estado de sensibilidade do cabelo. Dependendo do caso, serão utilizadas técnicas que vão desde a aplicação imediata à preparação do tom de fundo com a "repigmentação". Regras e possibilidades para a repigmentação As Regras: A repigmentação restitui o pigmento dos cabelos que são perdidos por causas naturais ou artificiais (descoloração, clareamento, superdescolorantes etc.). A repigmentação é sempre feita com tonalidades quentes (dourada, cobre e vermelho). A intensidade é avaliada de acordo com o caso (normalmente 1 ou 2 tons mais claras). A intensidade do dourado/cobre/vermelho está relacionada com a intensidade da cor desejada e ao tom existente no cabelo. As possibilidades 1. Repigmentar antes da aplicação da coloração final (objetivo de reconstruir a cor) 2. Repigmentar depois da aplicação da coloração, após o crescimento (objetivo de recuperar a cor) 3. objetivo de tonalizar (com massagem de 5 minutos) antes do fim do tempo de exposição total 4. objetivo de devolver a cor natural em cabelos com mechas descoloridas Para se obter os resultados com tendência de reflexo COBRE, VERMELHO E ACAJU devemos substituir o tom indicado no esquema com o que respeita o resultado: Cobre por cobre, Vermelho por vermelho e Acaju P/ESCURECER CABELOS POUCO SENSIBILIZADOS CABELOS MUITO SENSIBILIZADOS 1 tom Aplicar a coloração nas raízes (por cerca de 20 min). Passar para o comprimento e as pontas ( 10 a 15 min.). Umedecer as pontas com água e, em seguida, aplicar a coloração 2 tons Aplicar a coloração nas raízes (por cerca de 20 min). Passar para o comprimento e as pontas ( 10 a 15 min.). 3 tons Repigmentar (diluído 1:2) oxidante de 10 Vol. (3%). 4 tons Repigmentar (diluído 1:2) oxidante de 10 Vol. (3%). Umedecer as pontas com água e, em seguida, aplicar a coloração Para repigmentar um tom que tenha a mesma altura do tom de resultado, a relação de diluição 1:3: - oxigenada 10 Vol. (3%). Para repigmentar um tom que tenha a mesma altura do tom de resultado, a relação de diluição 1:3: - oxigenada 10 Vol. (3%).